2013年，百达翡丽在巴塞尔表展上展出了新款的 5200G Gondolo。除了把硅游丝这种材料应用到品牌的这个传统的系列之外，百达翡丽把原来的十日动力改为八日动力储存。更明显的是，用蓝宝石底盖揭示了漂亮的机芯——其看似平行的3个小夹板实际上是一个整体夹板。这样做的目的，很少被人们提及，或许是人们觉得谈论百达翡丽必须有足够的技术知识吧。其实，百达翡丽这样做的目的，跟品牌的一贯追求一致，那就是让手表更加漂亮！百达翡丽在各个手表分类里都有最漂亮的手表，比如，鹦鹉螺之于乐适运动表，等等。
皇家橡树
手表史上最突出的整体式设计，要数1972年由尊达大师为爱彼设计的皇家橡树。
高级手表仍是小众市场，这个市场里的消费者比大众市场的消费者具有更高的品位。或者可以这么说，汽车消费里出现的大众审美口味低下带来的畅销，在手表圈儿里不存在。
皇家橡树钢表
皇家橡树钢表之所以能成为男士的“珠宝”，其重要原因是它的原创的整体式设计。2012年，爱彼重现了皇家橡树的原貌——39毫米的皇家橡树。
1.整体式设计
40多年来，乐适运动表（也称豪华运动表）成为现代手表消费的新门类。运动表是最受精英男士欢迎的手表。通过观察，我们发现这些成功的乐适运动表，都具有一种共通的造型特点，那就是整体式设计（Integral Design）。这个秘诀的发现，使很多后来的手表设计大获成功。相反，那些虽绞尽脑汁，但充其量算是照猫画虎的设计，无法赢得市场的青睐。
手表的世界，就像汽车一样，20世纪70年代的设计在复兴。20世纪晚期最重要的设计之一，爱彼表（Audemars Piquet）的皇家橡树（Royal Oak），比从1972年诞生以来的任何一个时候都炙手可热。
在瑞士，1976年刚好是尊达（Gerald Genta）的两款最伟大的运动表问世之年。除了皇家橡树，百达翡丽（Patek Philippe）的鹦鹉螺（Nautilus）和万国表（IWC）的工程师（Ingenieur）SL都在1976年问世。
百达翡丽精钢运动表
尊达大师的另外一个成功力作，是百达翡丽精钢运动表鹦鹉螺。
万国表2013年以经典的运动表工程师系列作为一个标志，来庆祝它与奔驰AMG（Mercedes AMG）的合作，这些表壳尽显尊达风格。百达翡丽的鹦鹉螺一直没有停产，尽管它的造型更加代表了20世纪70年代的美学风格。不如说鹦鹉螺是最具有尊达风格的作品。
鹦鹉螺的外观，可以形象地解释为由合页连在一起的舷窗造型。在当时，这是革命性的。这不光是因为它的外观，而更多的是它可以下潜到120米的水下。如今的手表可以潜水更深，但是120米在当时是非常出众的。
在这方面，手表与汽车很像。毫无疑问，如今的很多普通车型的性能远比过去的超级跑车的性能还要好。但是，仅仅凭借数字是无法传递某些不朽的魔力的，就像鹦鹉螺。
20世纪70年代顶级运动表的造型是一种整体式设计的时尚。表壳和表链看起来好像是一体的而不是那种简单地（我们且不说其廉价的）把现有的表链或表带接在表壳上那种设计。
尊达的设计造就了一大批成功的款式。他还参与了卡地亚的Pasha的改进设计。
除了前面提到的这些作品，同样体现这种设计风格的还有芝柏表的Laureato。此外，尽管不是尊达设计，但是也由于表达了整体式设计概念而大获成功的表还有劳力士的迪通纳（Daytona）。
同样的效果，也发生在劳力士的迪通纳的白金款式（如116519）上。其表耳中间的实心金属连接部以及突出的中间块，是整体式设计的精髓。现在成功的精英运动表，无一例外地沾了这个尊达的“整体设计”光。除了劳力士的迪通纳，还有劳力士的双历表（Day-Date）。虽然双历表并非尊达设计，但是从双历表的造型的沿革，不难看出，它最终的造型归宿，是整体式设计，而不是瑞士手表传统的“表耳焊到表壳上”的那种。这种判断，还可以从劳力士的另外一款表上得到印证。那就是116138。
更加现代的成功运动表的设计还有宇舶表的Big Bang系列和罗杰杜彼（Roger Dubuis）的豪华潜水表Easy Diver系列。
劳力士的双历王
该款手表的造型也走了一条向整体式设计靠拢的路线。劳力士从来不是“圆形表壳+表耳”的设计，这个从表耳间的金属造型可以看出。
宇舶表Big Bang系列
诞生在整体式设计蓬勃发展的20世纪80年代的宇舶表，从一开始就是整体式设计的佳作。2013年，宇舶表Big Bang系列给“多件式整体式设计”表壳配备了原厂机芯UNICO。
万国表的工程师SL型
万国表的工程师系列，经过尊达大师的改进设计（SL型），跃然成为畅销表款。
汽车爱好者很欣赏这个整体式设计的特殊性，尤其是直到芝柏表在设计法拉利手表的10年里，Laureato的整体设计表壳仅使用过一次，即用在专门纪念法拉利F40的表款。所以，在众多的法拉利手表里，只有宇舶的法拉利表和芝柏表的F40才是真正稀有、值得收藏的。
2.一代名师，尊达其人
尊达大师
尊达大师的整体式设计理念，缔造了一大批成功的手表设计。
杰拉尔德尊达（Gérald Genta）是制表师出身的设计大师。他的设计曾经决定了多个品牌名表的畅销。除了少数以复杂工艺见长的品牌外，几乎所有畅销的瑞士高端系列都出自尊达之手。除了上文提到的鹦鹉螺、皇家橡树和工程师SL外，尊达大师还参与了：卡地亚的帕沙（PASHA）、欧米茄的星座的改进。另外，珠宝品牌宝格丽（BVLGARI）在20世纪60年代进入高级手表领域，尊达为他们设计了第一款手表。
尊达的设计弥补了瑞士传统手表在设计方面略显保守的不足。它主要反映了高级手表的真正消费者——社会精英们的审美取向。有胆识、充满活力、喜爱运动和冒险等精英男性的特征，都成了尊达通过手表要表达的内容。另外，尊达自己在艺术和生活品位方面跟社会精英有很多共同之处。旅游、雪茄、品酒和收藏艺术品等的品位决定着他的作品注定能满足精英们的审美渴望。欧米茄星座表圈上的护杆的灵感，就来自尊达在巴黎罗浮宫看到的建筑物拱门上的装饰。对跑车、游艇和摩托车的爱好，也注定了尊达的运动表不是为汗流浃背的运动者设计的。而能够欣赏诸如皇家橡树这样的手表的人到不仅仅限于那些懂得欣赏这些工程艺术的精英名流。在经历了制表师、客座设计师、驻厂设计师等职业生涯之后，尊达创立了以自己的名字命名的品牌。该品牌后来归宝格丽集团旗下。宝格丽集团被LVMH集团并购。
3.劳力士从来不说的一方面
劳力士作为瑞士最成功的品牌之一，一直以技术、实力示人。然而通过观察，很容易发现，劳力士跟所有成功品牌一样，努力让自己的表款越来越漂亮。这个品牌在这方面的努力如此低调，以至于让包括我在内的很多人曾经认为劳力士没有什么设计感。甚至，这个品牌有时候常常被人们认为是与“暴发户”联系在一起的。这既不怪劳力士，也不怪暴发户，怪就怪我们的观察不够细致。
除了传统和技术文化的象征之外，受欢迎的手表都是很美的，因为毕竟手表是珠宝的一部分。
潜航者（Submariner）是劳力士的标志表款。从潜航者的造型演变可以看出劳力士在手表造型设计方面的追求。这个观察，刚好可以印证人们为什么对潜航者如此钟爱，同时也能说明一点，即手表越来越成为男人少有的装饰。
切开劳力士潜航者的1953年、1958年、1969年、1979年、1988年和2003年这6个年份的截面，我们发现了一个有意思的现象：潜航者，从当年的以潜水功能为主要诉求的手表发展为今天的令男人们很得意地戴在手腕上的装饰。而这种进化，远不止是从钢片卷制的链节到实芯链节那么简单。
1953年的潜航者军用版
1953年的潜航者军用版，表链为钢片材料制成。首节表链与表耳之间的缝隙与首节表链上刻画出的沟槽一样粗。
1958年的潜航者007款
1958年的潜航者007款，表耳与首节表链的连接可谓紧密，如果不是中间部位的缝隙（结构使然），已经很有整体式设计风格了。表冠没有护肩，防水100米。
1969年的潜航者K金款
1969年的潜航者K金款，以其金银细工的优势，率先迈进了豪华运动表的行列，两表耳间的中垛与表壳形成一个整体结构。这个抛光的单元一直延伸到整个表链。这个整体式设计的概念出现在1969年，比名士的利维拉还要早3年。劳力士后来的众多款式都在向这个概念靠拢。
1979年的潜航者
其表盘上印有“天文台认证”字样，表冠旁出现了护肩，防水达300米。但表链与表耳的连接处无明显改变。
1988年的潜航者间金款
直到1988年，潜航者间金款虽然首节链节中间仍有结构性缝隙，但由于其表圈、表链中间链节均为K金，故视觉上容易形成一体化。无独有偶，不带日历的潜航者钢表（编号14060）即使到了今天（14060M），仍保持着1988年间金款的样子，表耳旁的穿孔也是佐证。
2003年的绿圈潜航者钢表
2003年，劳力士为纪念潜航者问世50周年所发布的绿圈潜航者钢表（编号16610LV），已经完成整体式设计的全面进化。首节表链的中间部分形成了两表耳之间的中垛，号称第三表耳。
1953年款，表链与表耳连接处的首节是钢片刻画两道直纹，1958年仍然是。这个时期的绝大多数钢表都是这个风格。手表在那个时期主要是以个人计时为主的日用品，性能是主导。到了1979年，这个部位精致了许多，已经体现出整体式设计的端倪。这个时期，刚好是瑞士手表工业经历了石英冲击后走向复苏，且以尊达设计的皇家橡树为代表的精英运动表被精英人群全面接受。但是，很可能是受到了表壳和表链的加工工艺的限制，潜航者的钢表仍未完全跻身设计完美的豪华运动表行列。有趣的是，1969年的黄金款的潜航者（编号1680）的造型已经具备了整体式设计的特征―表耳之间的首节表链中段凸起且进行抛光处理，形成了与凸起的表耳和表圈的呼应。劳力士的金表比钢表更早向整体式设计靠拢。1680系列标志着劳力士潜航者从纯粹功能手表向豪华运动表的进化―从1680开始，潜航者同时出售精钢、间金（或叫金/钢）和18K黄金等款式。而正是这黄金款的潜航者，比精钢和间金款至少提前10年步入豪华运动表殿堂―1979年的潜航者钢表的首节表链看起来依然是“压直纹”的装饰。直到2003年，除14060M外，精钢款潜航者实现了首节表链凸起，看起来有那么一点整体式设计的意思了。其他的款式如探险家一号，也采用了这个设计。而1969年18K黄金潜航者创立的风格，在1992年被用在了游艇名仕（Yatch Master）款和双历（Day-Date）款，而后者则是劳力士的标准款式里最豪华的，也是最漂亮的（最适合做男人的首饰）。
虽然外观都差不多，但是金表表壳的加工和制造工艺与钢表是不同的。在高级手表方面，金表显然走在了前面，它借助的是欧洲从19世纪发展起来的金银细工（Orfevrerie）。这个珠宝首饰行业的标志性的工艺，是近半个世纪以来成功的手表工艺的旗帜。日内瓦流派的江诗丹顿、伯爵（PIAGET）、爱彼（Audemars Piguet）、豪爵（Roger Dubuis）等品牌的成功，都与这个工艺有关。因为他们把贵金属加工的工艺移植到更难加工的钢材上。
对潜航者造型的观察，使现在极为风行的乐适运动表的历史提前了至少3年，因为公认的乐适运动表的兴起以1972年名士（Baume ＆ Mercier）的利维拉（Riviera）为标志。这个观察同时也说明，劳力士这个貌似低调的品牌，实际上在高级手表与男人的关系方面深谙金银细工之道。说名表是珠宝首饰，你们同意吗？
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