文/摄影/黄橙
废弃的千年古城、幽深的玫瑰红山谷、曾经被《圣经》记载过的沙漠、淹不死人的死海……约旦的美丽总是带着阿拉伯水烟弥漫的忧伤。
千年之前，曾经有一条世界著名的商路横贯约旦的土地。今天，东西方贸易交流的遗迹依稀可寻。翻阅历史，这一片土地是如此生动，充满神奇，我的约旦之行就像一场艳丽的梦境，让我在醒来后还久久惦记着，就像古代女子害了一场无可救药的相思。
佩特拉有“玫瑰之城”的雅号，是因为山岩的色泽，不是因为男欢女爱。
西克峡谷，当地人叫它蛇道——蜿蜒而去——长达1000余米，两旁壁立千仞，山色瑰丽。在西克峡谷最浪漫的走法是策马飞奔，背后有蒙面的新娘。
在西克峡谷的中段，那块2000多年前雕刻的朵夏拉之石依然傲立着，里面住着纳巴泰人信仰的神灵。对凝重的岩石，纳巴泰人怀着虔诚的敬仰之心。朵夏拉之石只雕刻眼睛和鼻子，意指：神灵什么也不说，只用眼睛注视着人们。细心的游客在西克峡谷随处可以发现雕刻在岩石上的神灵。这些远古的神灵，让西克峡谷显得更为神秘。
瓦地伦沙漠风情
璀璨的艾尔卡兹尼神殿出现了！艾尔卡兹尼神殿是从山崖实心的岩块中雕琢出来的，在阳光下华美得令人晕眩。上千年岁月已让浮雕的神像面目全非，但是那流畅有力的线条和残缺的肢体，在灼热的阳光里仍然显示着从未磨损的艳丽。据说它是历代佩特拉国王贮藏财宝的地方，又说阿里巴巴的故事就取材于此。管它呢，历史的衣裳都是后人为它穿上的。只知道这里曾经是“世外桃源”，幸福的故事到处流传，有人想占有它，于是有了战争，有了毁灭，有了遗忘，有了考古……
艾尔卡兹尼神殿空空如也，谁拥有了那些传说中的金银财宝？许多人孜孜以求的荣华富贵，许多人一生解不开的爱恨情仇，一旦将时光延后百年、千年，就会显示出它过眼云烟般的易逝和脆弱。那些权贵和平民就葬身于艾尔卡兹尼神殿后面状若蜂巢的山岩之上。有人说那些墓主有纳巴泰人、罗马人、贝都因人，他们都曾经在这片土地上生活过、辉煌过。
如今的佩特拉已经今非昔比，一切都像是被封存了许久的宝藏，虽然蒙尘，却依然在时光流逝中升值。尤其1985年佩特拉被列入世界文化遗产名录后，旅游业让这片寂静的山谷又有了喧哗之声。
瓦地伦沙漠的动人故事
沙漠里再平淡的故事，都很能打动人，那是因为很容易就碰到生死抉择的问题。瓦地伦沙漠流传得最广的故事是“阿拉伯的劳伦斯”。这个看起来“脑袋不长在自己头上”的英国人，居然让四分五裂的阿拉伯部落团结起来，抗击土耳其侵略者，在这片广袤的沙漠里创造了一个又一个战争传奇。
那是上世纪初的事了，本来应该让人淡忘了，可是一部获得奥斯卡7项大奖的《阿拉伯的劳伦斯》，又勾起人们对那段雄奇悲壮的历史的记忆。
现在瓦地伦沙漠是约旦著名的旅游景区。旅行者可以骑上骆驼或者坐上吉普车到这里寻找狂野的感觉。以酒红色的山谷为背景，徐娘们爬上引擎盖，来东风吧！东风就来了，将她们的花头巾吹起，那是怎样的风采啊！
瓦地伦沙漠真正的主人除了野狼、红柳，还有著名的游牧民族贝都因人。他们剽悍、刚烈、固执，觉得定居生活是违背生命天性的，得一陋室而失大片江山，不是他们的理想。
佩特拉
佩特拉艾尔卡兹尼神殿
酒红色的沙层山丘深处，必定藏着一些不为人知的秘密。那会是什么呢？进入山谷的路十分难行，然而，任何艰辛都挡不住旅行者的好奇。哦，是千年岩画！有些游客失望了，有些游客兴奋不已。旅行犹如一杯美酒，善饮者才会陶醉。
2300年前，瓦地伦沙漠是纳巴提王国的领地，在这里发生过的事大多已经无迹可寻了。不过，在瓦地伦沙漠深处，一个峡谷里还有神庙的遗迹，那些生动而无法破译的石刻似乎也在天地之间谈叙着我们听不懂的故事。
在瓦地伦沙漠边缘吃了一顿午餐，印象最深刻的是阿拉伯人钟爱的甜点，那种甜腻的感觉，基本上已经达到了味蕾能承受的极限。是因为以前尝过太多苦涩的缘故吗？我发现阿拉伯人是最热爱甜蜜的民族，而映衬这种甜蜜的必然是危机四伏、水深火热……
《一千零一夜》的延续
《一千零一夜》是阿拉伯文学中一部规模宏大、内容丰富的民间故事集，它寄托了阿拉伯人对这个世界许多美好的想象：无所不能的神灯与魔戒、自由往来于天空的飞毯……
来到约旦首都安曼时，正是黄昏，这是梦境开始的时间。阳光变得温顺，天际变得红润，然后慢慢幽蓝。安曼是一座山城，造型各异的白石楼房随意分布在周围14座山冈上，山势起伏，草坡和花园隐现于楼宇之间，风情无限。柏油马路绕着山体蜿蜒而上，犹如一条黑色的缎带系绕在山间。我觉得，安曼之夜就像是《一千零一夜》的美丽延续，今夜该是第一千零二夜吧？
在安曼妩媚的夜色里，我拿着一张地图，四处打探，终于找到了水烟一条街，这是最有阿拉伯风情的街道。无论在露天的街头，还是在雅致的室内，安曼男女各自抱着水烟腾云驾雾、水迷烟醉。那是阿拉伯世界最经典的画卷。
我点了苹果和草莓混合味的水烟，在服务生的示范下，慢慢学会了异样的呼吸，那是需要肺活量的吸气。是美妙的享受吗？够呛人的呀。引得邻桌的约旦美女笑个不停。两个约旦美女见我这么努力地学习，很好心地提醒我，第一次不能抽得太多，不然要上医院的。这让我想起第一次在台湾吃槟榔的尴尬经历，始于好奇，终于腹泻。
阿拉伯水烟起源于800年前的印度，烟具由椰子壳与空竹管制成，主要用来吸食老式黑烟草，后来开始在波斯流行，被叫做“舞蹈的公主和蛇”。再后来，阿拉伯人对其进行了改进，烟具改由玻璃瓶子和金属管制作，水烟丝也由最初的黑烟草变为现在流行的水果烟草。
安曼城堡山古石柱
抽完水烟，我坐着出租车去了城堡山。如果安曼的14座山头只能去1座的话，那么城堡山就是唯一的选择。安曼的历史就是从这座山头开始的。公元前13世纪，这里出现了信奉太阳神的阿蒙人部落。公元前11世纪，阿蒙人建立了阿巴斯·阿蒙王国，把首都建在了现在的城堡山。
3000年来，城堡山一直是安曼城的中心，其残存的文物古迹反映了各个历史年代的面貌。城堡山的古遗迹主要有伍麦叶宫和石柱。伍麦叶宫系阿拉伯帝国伍麦叶王朝在城堡山建立的王宫，坐西朝东，虽经历了1300多年，但残存的建筑仍能显示出当时阿拉伯建筑的风格。
我站在城堡山上，俯瞰安曼的夜色，那是第一千零二夜的瑰丽和梦幻。城堡山脚下的老城区彩灯闪烁，建于公元2世纪的古罗马剧场依稀可辨，那是可容纳6000人的大剧场呢！罗马人到了哪里，就将享乐的气息带到哪里，仿佛他们是以刀枪、战马开路，以剧场和浴场殿后。
阿特米神殿大门的擎天巨柱傲然屹立着，犹如美人的脖颈。
杰拉什古城里罗马人的深深印记
罗马建筑师在剧场建造上积累了丰富的经验。他们的剧场充分利用了声学原理，不论你坐在剧场何处，均可清楚地听到舞台上歌唱、朗诵、讲演的声音。在没有麦克风的年代里，他们用智慧解决了声音传播的问题。
要打量杰拉什古城全景，古剧场的最高层是最佳位置。站在上面，犹如站在山巅，透过宙斯神庙（修建于162年）遗留下来的孤独的神柱，可以眺望杰拉什全城，无论是旧城还是新城，都尽收眼底。
视野之内最令人叹为观止的是旧城中央的椭圆形广场，广场四周的爱奥尼克石柱依然如琴弦一样整齐矗立着。广场中央原来的祭坛和喷泉，已经旧迹难寻。现在广场中心的石柱是现代人立起来的，为每年一度的杰拉什音乐节燃放烟火使用。
杰拉什有太多的古迹，古罗马浴场里的雕刻、教堂地板上的马赛克花砖……每一处都值得我流连。最让我心灵震撼的是阿特米神殿，主殿已经损毁，只有神殿大门前的11根擎天巨柱依然屹立，犹如美人的脖颈，留给人的是对她美丽全貌的无尽想象。每根直径2米、高20米的擎天巨柱，顶端的花叶雕刻历经2000年岁月依然鲜艳如初。杰拉什的许多印刷品都以这些擎天巨柱作为封面。
当地导游告诉我，其实这些擎天巨柱并不像我们肉眼看到的那样纹丝不动。她拿一枚硬币横插进巨柱底下的叠缝里，我真的看到硬币在不停地微微震动。如果真有飓风来临，这些千年文明可能会毁于一旦。好在从地理环境上看，杰拉什是不会有飓风的。
绕了一圈，当我要往回走时，一条经历沧桑的石板路惊人地铺展在脚下。每块石板都硕大而厚实，上面有千年的车辙，我的心颤动了一下。我趴在上头，拍了一张照片，这是我与杰拉什的第一次也是最后一次亲密接触。
●小贴士
交通：建议从香港国际机场中转。约旦皇家航空公司每周有5个航班往返安曼与香港。
住宿：约旦旅馆基本上都是明码标价，没有讨价还价的空间。约旦的法律明令禁止未婚男女同宿一室，但是对外国旅客则不干预。有些旅馆会要求旅客押护照，不过通常是第一晚过后就会归还。
气候：游客到约旦，春夏季可穿轻装便服，秋冬穿一件毛衣就可以了。在约旦旅行时应注意做到举止端庄，穿着得体。
小费：出租车司机的小费一般占车费的10%；餐馆里给服务员的小费一般为15%，但有些餐馆的小费包括在账单里。
禁忌：谈话避免提及对方的妻子、儿女。不要摸小姑娘的头或抱她，同妇女接触时，只有她们主动伸手时，才能与之轻轻地握手，不能主动打招呼。
免责声明：以上内容源自网络，版权归原作者所有，如有侵犯您的原创版权请告知，我们将尽快删除相关内容。
