踏访扎达土林和古格王朝

刚从219线拐进去扎达的公路，就见几座五颜六色的大山。这些山没有植物，却色彩丰富，一面山坡上居然红、黄、紫、绿、白等六七种颜色，美得令人赞叹不已。我虽当了近二十年的地质队员却也没见过这样的地貌，车开不过去，只是在公路上看，我觉得，那应该是矿藏的露头。不过一座山上有这么多种矿藏也令人难以置信，我只是猜测罢了。

西藏自古不允许开采矿藏，还是不去管它是啥吧！不管它是啥，最好都别开采。西藏的自然环境没遭到破坏，就是得益于藏民的环保意识，再穷再苦也不会轻易开采矿藏。而我们虽然正在变得富裕，但是这种富裕也在不断地毒害自己，因这种经济增长是咱们作为世界工厂的结果，这一结果带来的最显著的问题就是环境与资源的问题，经济总量的每一步增长都伴随着环境的污染以及资源的枯竭。

进扎达的路不宽，但很好走，离扎达不远时，一大片土林出现在眼前。忙把车拐进一停车处，站在观景台上一眼望去，土林竟金碧辉煌，炫人眼目。象泉河两岸，土林环绕，有的像庄严宏伟的庙宇，有的像壁垒森严的碉楼，有的像恢弘高耸的佛塔，有的像古代宫殿，有的像城堡，有的像虔诚静坐与合掌的菩萨……天工万象，无可尽数。土林面积达数百平方公里，浩大壮阔，鬼斧神工，在阳光照耀和蓝天为底的天幕中，闪现出黄白色的光芒，宛若神话世界。

古格王国遗址

扎达土林主要是由黄土形成，当然具有黄土的直立不倒的性质，为风雨和流水雕琢成各种造型提供了基础。扎达土林中有一些形态怪异的造型坐落在崖壁和土林上，似人似物或似兽，任凭人们去发挥自己的想象力。走在土林之中，感到大自然的伟力，也为它的造化所震撼。扎达盆地里独特的自然地貌与广大，使它成为地球上规模最大的一片土林。我认为，这土林也就是面积太大了才叫土林，实际上它和云南的石林一样，主要是水和雨水千万年冲刷而成，我们在测绘地形图时叫雨裂沟，石林也好，土林也罢，大概都有些文学形容的意思。

我们的车轧着耀眼的阳光，在黄土林上映出完整的影子，像一幕电玩里的什么机器扫过各种各样的怪兽。

普兰县城距扎达不远，从普兰一早就出发，看完土林后到扎达县城才刚过午，在托林寺斜对面一家旅馆住下。想去看罢古格王朝遗址，再回县城，可燕子受芦苇之托要到托林寺还愿，燕子自己也十分想进寺看看。那就先去寺庙吧，明天再去古格也不迟，反正明天到噶尔路也不远。

芦苇是佛教信徒，她认识不少和尚、喇嘛，几乎是逢寺庙就进。前年我和儿子进藏回去后，她和先生随即走了阿里，并由219国道去了新疆。也不知他俩在托林寺许了什么愿，在我们出发前，她就委托了燕子，帮她还愿。

托林寺坐落于扎达县城西北的象泉河畔，始建于北宋时期，是古格王国公元10～17世纪在阿里地区建造的第一座佛寺。在藏族历史上，托林寺的地位举足轻重。著名的益西沃、阿底峡、仁钦桑布等人物的故事都以托林寺为背景展开，它凝结了印度、尼泊尔等地工匠的心血。完好时的托林寺由迦萨殿、白殿、十八罗汉殿、护法神殿、阿底峡殿、仁钦桑布译师殿以及众多僧舍、佛塔林构成，规模宏大，而今，已很难从遗存的断墙残塔窥见当初的规模格局了。古格开国之时，已确定尊崇佛教。当时的藏地佛教虽开始复兴但却仍然混乱。第二代古格王意希沃拨乱反正，兴建了托林寺。其后请来印度高僧阿底峡弘法，阿底峡带动了西藏佛教的复兴，托林寺也因而逐渐成为当时的藏传佛教中心。托林寺因处于土林的峡谷中，红墙与土林相映生辉又别具一番壮丽。每每有人摇动经筒，沿土林间的小道绕托林寺转经。此番情景也让人生出许多感慨。

蜿蜒的象泉河水，碧波荡漾，银光闪闪，托林寺静静地立于河边。这座千年佛寺，尽管壁画剥落，佛像残损，却烟火袅袅，低沉的诵经声和着酥油灯的轻烟一起飘荡在寺庙内。

为了找前年接待芦苇的喇嘛，燕子费了不少劲，后终于找到，他叫巴迭乌珠。燕子给他看了芦苇与他之前的合影，乌珠说：朋友朋友！

乌珠的长相，看上去像印度人。在乌珠喇嘛的带领下，我们在白殿转悠。“白殿”藏语叫拉康嘎波，意为白殿。白殿殿内墙壁上绘有许多精美的壁画。乌珠手里拿着一大串钥匙，带着我们在寺里边参观边讲解，这可比导游强多了。我们在里面拍照片，看壁画，还看到一本珍藏的经书，乌珠说是《古兰经》，其实那个经，是不是《古兰经》我们不能确定，因为乌珠很明显也不大听得懂汉语。燕子再三问是《古兰经》吗，他就点头，但我还是疑惑，因为《古兰经》应该是伊斯兰教的，怎么会藏在佛教寺庙里呢？乌珠还说，这经卷只有一部了。

走了好几个殿，燕子问，里面还有很多好东西吗？乌珠说，还有还有。我们估计再往里走，应该能看到“三宝”了。托林寺有寺藏“三宝”：一是麋鹿角，有说是阿底峡从印度带来的，也有说是当年佛祖讲经地的一只麋鹿角；二是象牙质的五佛冠象征着五智如来的宝冠，据说是托林寺第一任堪布戴用而流传后世，该寺每任堪布在佛事活动中都戴此冠；三是一块黑色的大镟石，上面凹进一个清晰的脚步印，深入石内寸许，掌纹很清晰，据说这是阿底峡尊者留下的脚印。乌珠喇嘛因为我们是芦苇的朋友，拿了一大把钥匙，带我们一个房间一个房间地进去参观，一般游人是不让进的。黑暗的房间里没有照明，我们用手机照着看。寺里有很多壁画，还有法器，那里面都是上千年的文物。白殿内有很多房间，里面满是壁画与大尊佛像、佛塔，佛像基本都是残缺的，还有很多法器，让人充满敬畏。壁画也是斑驳陆离，但留存的画面颜色都很鲜亮，毕竟都是13世纪的东西，颜色还能保存这么好，真让人叹为观止。要不是乌珠主动说让我们拍照，我们根本不好意思提这要求。燕子说真的可以拍吗。乌珠说，朋友，朋友，拍！

可惜因为跟乌珠语言也不太通，他只会一些简单的汉语，所以交流并不多。天色不早了，乌珠还意犹未尽执意要带我们再看下去，我们只好婉言告辞了。乌珠给燕子用灌顶念经，虽然她听不懂，但知道乌珠在给她赐福。临走，燕子拿出两百元钱，一是替芦苇还愿，二是她自己的功德。乌珠死活不收，燕子说这是香火钱，是我们的敬意，请您收下，最后，乌珠才收下了。临走，乌珠拿出他收藏的几块取自象泉河、狮泉河里的美丽石头，除了送给燕子，还请她带回两块送给芦苇和石头。乌珠虽在天远地远的偏僻之地当喇嘛，其实也很时髦，他连汉语都说不好，却还开通了微信与人交流。

燕子后来跟我说，这段经历感觉很微妙，其实她对佛包括藏传佛教了解得并不多，但她相信因果轮回，也愿意去看看了解这些。

次日睡了个懒觉，吃了早饭后才开车向古格王朝遗址开去。

离遗址还很远，就看到了山顶的寺庙，和一些坍塌的土屋。山下是大片的黄土坡地和低矮的山包，地面上布满了碎石，车想怎么开都可以。

喇嘛乌珠

古格王国遗址王宫城堡是从10世纪开始不断扩建的。古格王国遗址占地约18万平方米，从山下到山顶高约两三百米，房屋建筑、佛塔和洞窟密布全山，达600多座，形成一座庞大的古建筑群。古格周围的建筑都是土方，从下往上看，虽然已经残缺不全仍感觉金碧辉煌，有些恍如隔世。走在废城中，有些凄凉，有些遗憾。从上往下看，能看出错落有致的街道，有的房间还能看到门窗的框架。燕子指着废墟对小不点说，瞧，那是个二室一厅，那是个三室一厅，古人很有智慧呀。其实古格的半山腰以上的房子很多是石头做的，古格遗址是当年的王朝所在地，它有着严格的等级区分，住得越高地位越显赫，房子也就越好。

上面还有个寺庙，在维修，听那上面的民工说，只有固定的日子开放。听说里面有古格壁画，保存得挺好。上面还有一个通往国王密室的暗道，本想去看，但小不点说累了，不肯上去，我们也就作罢。

10世纪中叶至17世纪初，古格王国雄踞西藏西部，弘扬佛教，抵御外侮，在西藏吐蕃王朝以后的历史舞台上扮演了重要的角色，但它似乎一夜之间就消失了。是战争还是灾难？这成了个难解的谜。从记载上看，战争造成的屠杀和掠夺并不足以毁灭古格文明，但在事实上，硝烟散尽的古格王国逐渐沦为一座庞大的废墟。史书的记载难免有误差，战争固然是一个重要的因素，但看札达县的地理环境，沙漠化程度十分严重，当年能养活10万之众的这块绿洲，今天已所剩无几了，只剩下了土林和戈壁。吐蕃灭亡之后，阿里便成为了各派力量最集中的地方。作为古格王国所在地，扎达自然也成了朝圣者必须朝拜的地方之一。随着朝拜者的逐渐增加，原本脆弱的象泉河谷地的生态环境变得更加不堪一击。加之战乱破坏，水利荒废，使当年繁华的都市变为了令人生畏的茫茫荒漠，仅留下了大漠之中的断壁残垣、坍毁的洞穴、倾倒的佛塔。可能环境恶化也是古格王朝灭亡的原因之一。曾孕育过辉煌成就的象雄文明和古格文明，但又神秘消失的象雄王国和古格王朝，今天只遗留下了千古的谜团，在海拔4000多米的雪域高原，古格曾经创造了奇迹，而如今这一切都消逝了，只留下了一些斑驳的遗迹和大片的黄土、戈壁。

古格废墟在高原耀眼的光下，依然灿烂。

站在曾经繁华的王朝山下，放眼望去，只有几棵孤零零的枯树，衬托着千古的沉寂。当然，还有让今天的人们值得思考的深奥或浅显的道理。

就是今天，这里的生活也不是很便利，连最起码的水、电，都不能保证。

路在哪啊

我们在扎达街上看到，许多店铺的门口都摆放着小型汽油发电机，以备停电时使用。加油站同样也是自己备有大发电机，每来一辆车加油时便启动发电机发电，供加油机使用。我们住的小宾馆也一样，刚到那儿，老板就催促我们几个赶快洗澡，要不一会停电停水就洗不成了。经了解，扎达原来是个停电多于有电的地方。

信步走到托林寺门口的街道上和寺庙旁边的小公园，园里设有一些健身器材，几个孩子在器材上玩耍。在河边遇一个藏族姑娘，我见她穿着工装，心想，她肯定能和我用汉语对话，于是便和她聊了起来。果然不出所料，她不但汉语讲得很不错，还能认识一些汉字。那姑娘叫扎西拉姆，长得小巧，脸上有着高原地带大多数人都有的高原红，她很礼貌，也很健谈。她在给我介绍了扎达概况后，叹口气说：“我们这个县城就是缺电，停电是常有的事，尤其是到了冬天，几乎一冬都没电没水。我听了大吃一惊，冬天的西藏是最需要电的时候，夏天倒还好一些，反正这里不是太热，用不上空调啥的，洗澡也好办。但是冬天没电怎么取暖，怎么洗澡呢？如果是牧民还能用牛粪烧火，这里可是城镇啊。

我问拉姆，没水怎么过？她说，有什么办法呢，只能是自己想办法解决了，到了冬天你再来就能看到，路上有很多人骑着摩托车、三轮车去买水、拉水。

我真的无语了。载人卫星都上天了，今天的中国，还有什么不能做到呢？我似乎看到了冰天雪地中，络绎不绝的各种车辆，拉着人生存必不可少的水，一走一滑地行进在马路上……在据说是太平盛世的今天，在全国人民全力支援建设西藏的今天，在电视台记者于街头喋喋不休地问大家“你幸福吗？”的今天，面对拉姆，我不知道该如何说话，惭愧、安慰还是指责点什么？

不过，我能想到，将来的某一天，待到扎达有电有水时，媒体报道会说的词语是什么。就像所有主流报道一样，当年是怎么怎么穷困，现在是如何如何得到关怀而幸福，指责过去，美化现在，或成八股文或说现代“经文”，百念不厌，屡试屡爽，我自小听到的无一例外都是强大、幸福，哪怕吃不饱穿不暖的年代，听到的也是这说辞。世界总是在进步，社会总是在进步，贬昨非而颂今是，无任何价值。脚踏实地做些真正有利于民、加快人民幸福指数的事，不是更有意义吗？