真实的伊甸园

文/陈曦

在走进非洲以前，我对这片古老的大陆有着无数近乎荒唐的想象。然而，这一切都在我抵达马达加斯加的那天早晨彻底改变——丛林中带着露水的晨曦，乡村中带着青草味道的黄昏，悬崖上如同琥珀般的纯净，大海中看不清深浅的透明……

马达加斯加是地球上每一个生命——人、动物、植物共同拥有的精神家园。

Diego　海盗创立的乌托邦

“海、树、云、路，以及天上不时飞过的鸟儿、路上不断穿行的斑马和狒狒——人类文明从未像现在这样与自然相得益彰过。”据说《走进非洲》中有这样一句话，我没能找到它最原始的出处，但用这句话来形容Diego的海岸，绝对再恰当不过。

Diego Suarez位于马达加斯加最北端，据说，从这里到Maintirano的海岸线是世界上最美丽的海湾之一。在海边驱车前行，堪称一场视觉盛宴：洁白无瑕的海滩安详地延展；一艘接一艘离港出海的帆船划破了清晨宁静的天空，也挑开了蔚蓝色的印度洋海面；面包树和其他我叫不出名字的热带树木融合成深深浅浅的绿色，和湖泊、悬崖峭壁重重叠叠，每一种变化都风情万种，令人浮想联翩。

绝美的海边风情

如今的Diego自是老而旧了，但仍能看到跳跃的色彩。

然而，走进Diego城内，却又是另一番景象。

如今的Diego自是又老又旧了。成片的装饰有铁艺和石雕的房子、廊柱、露台被头顶上的阳台阴暗地遮蔽着，商店、教堂和住宅挤在一起，但仍能看到湛蓝的天空和色彩鲜明的建筑外墙形成的跳跃色彩。

数百年前，这里可是绿林好汉的独立王国。

Diego形成于17世纪下半叶，当时海盗常常出没此地，久而久之，他们索性在首领的带领下建立城堡，规定来投奔者不分国籍一律接纳。于是这里很快便成为豪杰或自认为是豪杰的各色人等的聚居地，并有了“乌托邦”的美誉。

几百年过去，他们的沧桑经历也在Diego的建筑、血统、商业和口音中留下了印记。比如，弯弯曲曲、盘错交织的巷子如同万国建筑博览会，不经意地斜睨着远处的钟楼；法语虽然也算是马达加斯加的官方语言，但这里的居民说起来，却没有巴黎的细腻，尾音间还拖着一种粗犷而纯朴的韵味。

不过，无论岛民们的先祖是好汉还是强盗，是劫富济贫还是杀人越货，都已和侠义幻想一起随风而逝，Diego已慢慢褪去了神秘的色彩，和其他的海边小城毫无两样。“法国山”的大炮防御建筑遗迹已经斑驳破落，而当地人家就慵懒舒适地在这温柔的海湾里静卧，仿佛时间从来没有流逝过。我们来到的时候，阳光从同样慵懒的云层里漫下来，懒洋洋地照着整齐生长的树木。海边小路两边的门店并没有什么生意，门口坐着三三两两的人在闲聊，连路上的狗都显得不急不躁。

在Diego住了几天，我忽然发现，我的听觉变得异常灵敏—许多城市人不熟悉的声音在空气中飘浮着。没关窗户，我便能听见海风呼呼地穿过棕榈树的叶子。不远的海滩上传来有节奏的隆隆退潮声，海浪一波一波涌向沙滩，又急急往大海隐退。夜深了，繁星和地平线上焰火一样的闪电一起翻滚，我的浴室里星星点点仿佛燃着烟花。幽静中，似乎每一根毛细血管都在窃窃私语，或者在与身边的植物和水对话。

如果这不是乌托邦，难道在这个世界上还有另外的地方是？

本来我的计划是在Diego停留一个昼夜，然后乘船去一些小岛，如Hara岛、山羊岛或者海鸥岛，最终我改变了计划。这里，就是我梦中最完美的天堂。

Ambohimanga　被岁月遗忘的地方

岁月的影子，清晰地投射在Ambohimanga木头墙壁的淡淡伤痕上，我在墙壁长长的背影中找一个小小的角落，在出人意料的宁静中，聆听岁月的叹息。

蓝山王宫是此岛现存的唯一一座基本完整的王宫。

王宫建筑

遗忘，还是遗忘，无数人来到马达加斯加，无数人感叹这座原生态岛屿的狂野与瑰丽，却也有无数人忘记了在这艘“印度洋中的诺亚方舟”中还有Ambohimanga，还有一段短暂的王国历史。

Ambohimanga位于马达加斯加首都塔那那利佛以北20公里处，是一个国王在1788年至1810年执政时的住地，有该岛现存的唯一一座基本完整的王宫。王宫有个动人的名字，叫蓝山，有些忧郁，闪烁着几许复杂和细腻。历史的车轮曾经在这里停驻，写下了寥寥数字，读了我会伤感，但决不伤心。

要不是导游事先提醒，我或许就会错过这处世界文化遗产。走近，只有一座大木屋建筑在石砌台基上，长7米，宽6米。从地基痕迹看，原房屋分隔成5间。一张高脚木床，需登梯而上，这是国王高贵无比的御榻，然而，规格和精致度比中国南方旧时的雕花木床差远了。

城外，周长2500米的护城沟倒是建得一丝不苟。围墙有7个垛口，每个垛口都修了石质城门，易守难攻。我登上高坡放眼眺望，几个年轻人坐卧在绿意盎然的缓坡上，懒散而写意，只有野花和绿草覆盖着的、早已斑驳了的护城沟提醒我：光荣与权力、王的疆土、英雄的传奇……这里都曾经有过，只是与欧亚大陆的刀光剑影、血流成河相比，有些温润和简朴。

但在马达加斯加人的心中，蓝山王宫却是异常豪华的。

因为豪华不仅仅流于表面，更意味着思想的空间，意味着近乎完美的理想。虽然Ambohimanga的王宫仅仅辉煌了几十年就沦为一座悲情小屋，但在过去的200年里，这里的宗教仪式和祭祀从来都没有中断过。当地人孤独时，只要有可能，都会驱车到这里排遣忧郁、挥洒惆怅，让内心的寂寞得到一丝抚慰。

刚下过一场小雨，屋顶凝结的水滴落下来，融进浅浅的水坑里，散射出如悠远音乐般不真实的涟漪。我恍然大悟，也许我不该来这里，不是因它简陋，不是因它随和而凄艳的悠然感，而是因为它不喜欢我破坏它的宁静。Ambohimanga不在乎我来我走。辉煌和寂寥，都无法阻止时间的洪流，一点点迷惘、一点点遗憾，反而给这座平凡得不能再平凡的王宫添了几许想象的空间。

Isalo国家公园　狮子亚利克斯的故乡

Lsalo国家公园，是狮子亚利克斯的故乡。

轻风拂过，树叶沙沙作响，斑马的喘息声似乎越来越近，以至于月光中我仿佛看清了它们的眼睛。浴缸边缘放着产自开普敦的霞多丽白葡萄酒，我呷了一口，接着将自己深深地没入水中。眼前的竹帘如夜色低垂，透过它，隐隐能望见星星的光芒轻洒在起伏的丘陵上。

马达加斯加是地球上每一个生命——人、动物、植物共同拥有的精神家园。

这就是我在Isalo国家公园里度过的第一个晚上。

马达加斯加的国家公园很多。在国内时，科普杂志告诉我：那里的动植物圈是世界唯一的，其中70%是特有物种。约1.65亿年前的大陆漂移，使这块土地与世隔绝，四十多种狐猴、二十多种变色龙、十几种不同的龟、一些不分泌毒液的蛇，还有鳄鱼、上千种鸟类，它们在这里世代繁衍。另外，岛上有近千种兰科植物，就连面包树也有8种之多！

这里的黎明，便是一幅可以让人沉醉甚至沉迷的画卷。微微露出曙光的天空被淡红、水红和海蓝等各种色彩涂抹得分外美丽。晨雾静静地弥漫，露水在草叶上滚动，雏菊热烈地开放，一切似乎还在沉睡，但生命的活力已经蓬勃欲出。

然后，和古老岛屿一起醒来的，便是各种斑斓的动物：羞涩的羚羊优雅地在湖边喝水；斑马或悠闲地甩着尾巴在草丛间散步，或眯着眼睛卧在树阴下；在天然的大水塘里，鳄鱼和龟无声无息地沉沉浮浮。

只是我们没看到狮子，动物之王的莅临并非随时随地。当我们在公园中散步时，总有一个或两个工作人员随行——即使是遇到温驯的动物，如果没有深谙它们习性的人指点，危险仍是无处不在。

“啊，狮子的脚印！”正当导游为我们指点时，我差点踩一脚牛粪……一路上，这种“蛛丝马迹”数不胜数，可这些庞然大物却始终没有露面的意思。

“还是有些遗憾。”临走时朋友这样说。而我又何尝不是呢？我多么希望能亲眼目睹《马达加斯加2》中狮子亚利克斯和亲生父母其乐融融的感人场面，甚至希望能和它们握个手，合个影，说：“欢迎你回家！”

但一切都没有发生，因为动物才是这里真正的主人。它们的存在，不是为满足我们好奇和闪烁的镜头。它们与马达加斯加这片神秘土地之间，存在着人类始终无法介入的纽带。科学家们试图了解其中的奥秘，但如果我不是一只狮子，又怎能知道家园和土地对于动物生命的深刻含义？

这就是马达加斯加，当我离开它时，却发现，我不知道的其实更多。对于神秘莫测的动物世界，我唯一能做的，只是以局外人的视角观赏和感叹。最终，这一切将成为记忆中不可抹去的一角，和一路风尘存在一起，在迷雾缭绕中扑朔迷离。

●小贴士

公元16世纪末，伊麦利那王国在马达加斯加中部建立，并于19世纪初统一全岛，建立马达加斯加王国。1896年马达加斯加沦为法国殖民地，直至1960年6月获得独立，建立马尔加什共和国，亦称第一共和国。1975年12月，改国名为马达加斯加民主共和国，亦称第二共和国。1992年8月，马达加斯加举行全民公投，通过《第三共和国宪法》，改国名为马达加斯加共和国。