苏东坡的《猪肉颂》早已成为后世吃货膜拜他为红烧肉鼻祖的铁证。“黄州好猪肉，价贱如泥土。贵者不肯吃，贫者不解煮。净洗铛，少著水，柴头罨烟焰不起。待他自熟莫催他，火候足时他自美。”少水、微火、慢炖，吃货们说，你们看东坡先生明显已深得红烧肉做法的奥义。于是最高级讲究的红烧肉做法，被后人冠以“东坡肉”，进而成为西湖边上“楼外楼”百年辉煌的金字招牌。被冠以“东坡肉”的还不仅仅是红烧肉，江西有一种加春笋和菜干烧的猪肉，也叫“东坡肉”。
事实上苏东坡死后很多年，中国人依然不怎么爱吃猪肉。即使没有宗教原因，猪也并不容易受人待见。《武林旧事》和《山家清供》是南宋两大美食代表作。《武林旧事》高端富贵，宫廷料理如数家珍，如沙鱼脍、鳝鱼炒鲎、螃蟹酿橙、鳜鱼蛤蜊、虾鱼汤齑、蛤蜊生等，以海鲜河鲜为主打。《山家清供》低调奢华，着重山野农家乐，如考亭蔊、玉糁羹、栝蒌粉、黄精果、豆粥，用典引出诸般山货，走的已经是养生的路子了。两者说到的料理几百种，宫廷料理单子里还有些猪下水、肉干点缀，正儿八经的猪肉料理一个都没有，更别说红烧肉。
说苏东坡是红烧肉鼻祖还有一大漏洞，《猪肉颂》压根没有提到红烧，红烧需要酱油。说起谁发明了酱油，估计中国、朝鲜、日本都有一争，即使争出个结果，越南人也不一定服气。但酱油这个词是日本16世纪发明的，相当于明朝隆庆年间。明朝的宫廷菜单里并没有红烧肉，只有白烧肉。
朱元璋的老家淮南一带做白烧肉。上世纪80年代某年腊月底，我去过一次淮南。村支书做了当时拿得出手的最高规格的硬菜：两大盆白烧猪肉，一盆是甜的，一盆是咸的。肉端出来，一看就知道花工夫用柴火煨了很久，肉酥而不烂形不散，大得东坡先生心得。
但我们几个上海孩子见到成块的猪肉竟然没有放酱油红烧，顿时举筷踌躇不定，两盆大概十斤白烧肉立马在欢呼声中被当地孩子消灭了。细想起来，东坡先生就应该是这种相当清淡的做法，有点像成都老妈蹄花。如果是红烧肉这么重口味，他又怎么可能“早辰起来打两碗，饱得自家君莫管”，居然大早上就连干两碗？
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