在庞马洛（Pomerol），酒庄都以“车库”自称，波尔多酒王柏翠堡（Chateau Petrus）算是一例，而更极端的还有这么一家：酒庄面积仅2公顷多，年产区区8000瓶，价格却比柏翠堡更高，市价上万，还取了一个新中国前领导人的中文名字。它常常是藏家用来彰显自家收藏功力的“独门法宝”，虽然没有任何列级庄的头衔，却闻名天下，以“小”自居，它就是“李鹏堡（Chateau Le Pin）”。
在庞马洛容易迷路，而去李鹏堡你肯定迷路：这是我的切身经历。为了在茫茫的葡萄园里找到连路标都懒得放一块的李鹏堡，我甚至邀请了在庞马洛工作过多年的法国小伙Fabien和晶晶做我的司机和向导。即便如此，Fabien还是费了不少周折，东绕西弯，好不容易停靠在了一幢不起眼的老别墅后门。
这里还是没有一块像样的指示牌，而别墅门前放置的一个不锈钢发酵罐仿佛刚被遗弃，孤零零地立在那里。而酒庄的主人、比利时人杰克·田畔（Jacques Tienpont）先生正骑着脚踏车缓缓前来，他就是电话那头的李鹏堡堡主。
田畔先生看起来特别阳光祥和，说一口比利时口音法语，他不告诉我们酒庄的所在，而是指着老别墅周围大约2公顷的葡萄园说：“看，这就是我的酒园”。
幸运的购买
来自比利时的田畔（Thienpont）家族在庞马洛还拥有老瑟丹堡（Vieux Chateau Certan），和李鹏堡相邻。20世纪70年代，李鹏堡尚不知名，当时的庄主打算将酒庄出手。老瑟丹的主人是Jacques Thienpont先生的叔叔，他尝了邻居李鹏堡的酒，觉得很不错，于是建议侄子杰克买下。杰克很快就同意了，他于1979年个人购得了李鹏堡并经营至今。
一个人经营的顶级酒园
原来这栋两层的老别墅就是举世闻名的李鹏堡！杰克·田畔先生带着我们走进了位于底楼的酿酒车间，这里只有两个不锈钢发酵罐，其中的一个装着2008年份的所有李鹏堡红酒。“这是刚从放了12个月的橡木桶中转移过来的2008年份的酒，都在这里了”杰克告诉我们。
而另一间房间放着几个橡木桶，正是刚酿制了12个月的2008年份李鹏堡酒的酒窖，看上去实在是不起眼。酒窖另一端放着所有2007年份装完瓶的酒，堆着看起来也就几千瓶。原来，除了葡萄的采收，在酿酒车间里只有一个工人：杰克自己。
这里的采收工人队伍也是和毗邻的老瑟丹酒庄共用的，杰克告诉我，在9月15日那天，老瑟丹的50个采收工人来到这里，用了一天半的时间采收了李鹏堡2公顷酒园的所有葡萄。工人走后，杰克就开始一个人酿起酒来了。
无师自通的酿酒师
杰克从未攻读任何酿酒的学位，他酿酒完全来自酒庄的实地学习。“水土（Terroir）才是酿制好酒最重要的因素。”他是这样认为的。
晚来1小时，百万现钞流入沟底
参观酒庄的当天，杰克的2009年份的酒刚放入了临时酿酒车间的不锈钢发酵罐内，带我们进入参观的时候才发现由于装得太满，发酵中的2009年份的酒已经从罐顶慢慢溢出，并顺着地面流入排水洞内，一道鲜红的酒渍不断地流淌着，看了实在让人心疼！要知道，2009年可是大年份，要是晚来1小时，价值连城的李鹏堡就白白留到沟里了，简直就是百万现钞打了水漂。大家赶紧一同抢救，我的第一反应就是拿起身边的玻璃杯，接住发酵罐下方正要滴在地上的红色汁液。
品酒时分，屏息凝神
杰克慷慨地提议一起试试发酵罐里的2008和2009年份的李鹏堡，我们表面装作镇定地说好，心里却兴奋得快跃起。2008年份的李鹏堡从发酵罐的龙头流淌到杯中，它的色泽是浅浅的宝石红，闻起来木头的气息还较重，但已经有柔和的红色水果气息。喝在口中，最难忘的是它的单宁，学习酿葡萄酒的人常常看到“丝绸般的顺滑”这样的品酒词，李鹏堡的酒就是最形象鲜活的实例。这款酒虽然尚年轻，口感非常纯粹朴素，酒体中等，细腻雅致，收尾却冗长难忘，能让整个喉管感到微微的热度，仿佛一条活生生的小龙，来时轻盈无痕，去时却留下灿烂的轨迹。可以说，李鹏堡的酒是我以往喝过的波尔多红酒中最为朴素、细巧雅致而有所期待的了。
和李鹏堡堡主面对面
Sophie：同样都在庞马洛，都用100％的梅露品种酿酒，李鹏堡和柏翠堡的最大区别是什么？
Jacques Thienpont：这里的水土和柏翠堡的差别很大。这里有着更多的砾石，土壤比较贫乏；而柏翠堡的酒园内主要为沙质，土壤较为肥厚。不同的水土决定了酿出酒的风格也非常不同。
Sophie：有没有和柏翠堡进行过品酒较量？
Jacques Thienpont：这倒没有。比起“竞争对手”这样的称谓，柏翠堡更像是我的一个可爱的邻居。我和Chritian（柏翠堡堡主兼酿酒师）处得很好，但我们没有进行过酒的比较，要知道我连柏翠堡的酒都很少喝哦。
Sophie：对李鹏堡的酒，世人有没有做过什么类比？
Jacques Thienpont：不过倒是有人将我家的酒称为“波尔多的罗曼尼·康帝（Romanee Conti）”。两年前，有酒商在伦敦曾经举办过一场罗曼尼·康帝和李鹏堡的盲品赛，结果是不少年份的李鹏堡的受欢迎程度还超过了酒王罗曼尼·康帝。
Jacques Thienpont：如果得到高分，总能让人感到快乐的，不是吗？但我的酒是由这里的水土决定的，不会为了迎合酒评家去追求某种风格，我就酿我的酒，就这么简单。
Sophie：您个人最喜爱的是李鹏堡的哪几个年份的酒？
Jacques Thienpont：这很难回答哦，好比你问我最喜欢自己的哪个孩子一样，呵呵。有意思的是在波尔多的好年份，李鹏堡的酒往往不是最出色的。
Sophie：在您的红酒人生中，印象最深的是哪款酒？
Jacques Thienpont：1959年份的拉拉君堡（Chateau La Lagune）。那是1962年，我在爷爷家喝到的第一款让我难忘、从此步入葡萄酒世界的红酒。
2009年份的酒在15天前刚得到采摘酿制，色泽却浓厚很多，闻起来单宁气息也要强劲很多。虽然还体会不到李鹏堡的真谛，却是一支值得期待的好酒！
李鹏堡的二标酒名为Trilogue，它用不同年份李鹏堡的年轻葡萄藤或老藤的二道汁酿成的红酒勾兑而成，没有年份，仅出口到比利时市场。在李鹏堡正牌酒停产的不佳年份，也会生产此酒来替代李鹏堡。
李鹏堡：2公顷，树龄15-30年，年产量：8000瓶（1991年因冰雹仅产2400瓶； 2003年停产一年）。
杰克15年前结束了自己的单身生活，娶了有着“葡萄酒大师（Master of Wine）”头衔的苏格兰裔妻子Fiona
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