不能忽视的那道“羹”（古代的“汤羹”文化）

在历数古代名吃名菜的同时，美食家们往往不会忘记“汤羹”这一美味载体，甚至可以说，我国的汤羹已经成为一种文化现象，在饮食和礼俗中都有着不可动摇的地位。

最初的羹，称之为太羹。羹的最原始的做法，是一种不加五味的肉汤，到了周代，才开始往羹里添加调味品。在《尚书·说命》中记载：“若作和羹，尔惟盐梅。”在这里，“梅”所起的是醋的作用。周代的时候，几乎所有能吃的动物肉类都可以做羹，如羊羹、豕羹、犬羹、兔羹、鳖羹、鱼羹、脯羹等很多，而在平民百姓家里，肉是比较稀罕的东西，就用藜、蓼、芹、葵等蔬菜来代替肉，像《韩非子》中说的，“粝粢之食，藜藿之羹”。

在《礼记·王制》中说：“羹食自诸侯以下至于庶人无等。”可以看出，羹在周朝的时候，是饮食中的主力军，人们日常佐餐下饭，都以羹为主。只是随着菜肴品种的增多，羹才逐渐沦为一种辅助性的菜肴品种。

但是，汤羹在饮食中的地位并没有降低。饮食礼俗中，为了表示对来客的尊敬，主人往往亲自动手调鼎，并将调好五味的羹送到客人面前。就连天子帝王赏赐大臣，也经常用这种方式来表达心愿。李白在被唐玄宗召见的时候，因为能说会道，受到赏识，皇上就请他留下来一起吃饭，并且亲手为他调羹。别小看这在碗里随意搅动几下，在皇权至上的时代，那可是无上的光荣。所以，应该说调羹已经逐渐发展成为一种对客人表示敬意的礼仪文化了。

此外，汤羹的被人们“不离不弃”，除了自身的美味之外，也占了很多名人效应的光。比如，在《庄子》一书里就曾经提到，“孔子厄于陈蔡之间，七日不火，食藜羹不糁”。糁是一种类似“肉粥”的羹。就是说，曾经“三月不知肉味”的孔子，吃的羹却是没有肉的野菜做成的。所以，后代的人为了表示自己安于清贫，也经常拿出藜羹在做“代言”。宋代陆游就写过“破裘负日茅檐底，一碗藜羹似蜜甜”的句子，应该说，藜羹本身所反映的不仅仅是一种普通的汤食，更是因为孔子他老人家曾经吃过，于是，就最能表示气节和文化了。

据《晋书·张翰传》里记载：“翰因见秋风起，乃思吴中菰菜、莼羹、鲈鱼脍，曰，‘人生贵得适志，何能羁宦数千里以要名爵乎’！遂命驾而归。”在这个流传很广的典故里，张翰就因为想念家乡的莼羹，连官都不想做了，这样的潇洒，自然就成了历代读书人表示自己不图名利的榜样，同时，也衬托出一碗莼羹，在文化层面上的意味无穷。

具体说到汤羹的种类和做法，那可就说来话长，很难做到言无不尽了。但汤羹本来就是古时候一种最普通的食馔，而恰恰因为在中国古代历史的传承里，糅合了一定的文化滋味，才得到了人们精神与物质两方面的垂青。