人其实是生活在一种感觉中。香港浅水湾附近的赤柱广场，前面是海岸，广场附近开着各种各样的欧式餐馆和饮品摊。如果不去想这里的地理落脚，把时空错位一下，一定会觉得自己不是站在东方某个旅游景点，而是站在欧洲、美洲的什么地方。世界各地的人似乎被任意挑拣了一些放在这里，让他们在共同的一个场景中享受共存的一刻。
我站在一个角落，一个奇怪的想法产生：不是哪一个人或哪个群体组成了这样一个场景，而是所有人共同的存在，在某一时刻产生了这样的全球化的片段。后现代社会，从人种上已经难以判断人们属于哪个洲、哪个国家。民族、族群、国家与地域基本上已经断裂，经过融合和一些“洗刷印染”之后，在这个场景里难以区分。这可能只有在像香港这样高度全球化的地方才能感觉到。
从广场出来，前往赤柱有名的监狱博物馆，其后还有一所监狱。我对监狱和监狱博物馆都没有兴趣，想去看的是赤柱下面那座金黄色的清真寺。
把清真寺和监狱联系起来，第一错觉是，肯定有很多穆斯林罪犯被关押在监狱，人性化的英国殖民者给他们提供礼拜的场所。其实不然，这是英国殖民者别出心裁的柔性治理方式。当年这里的确是监狱，不过狱警大多为印度人，其中有很多是穆斯林。赤柱附近不仅有监狱，还有狱警和他们的家，像一个简单的穆斯林社区，和中国西北的寺坊有些像。经过申请，也是为了稳住这些印度人，英国殖民者答应给他们一些地皮，让他们自己修建清真寺。
时间从1895年飞速地流向1946年，印度人设计出了类似南亚造型的清真寺，并自己筹集资金，盖起了这样一个具有历史意义，并被今天香港政府确定为文化遗产的清真寺。
进入赤柱清真寺，得经过监狱门口的安检。警察看到我过去，点点头，问我去哪里，我说去看看清真寺，他说随便看，不过不要拍照。
沿着通向海边的路走下去，赤柱清真寺就隐藏在路的右侧。再往下走，便有一种豁然开朗的感觉。不知道的人，难以区分这是哪个宗教的场所。外面没有大门，也没有人阻挡，只看到一个标识：进门拖鞋。推门进去，几个小朋友坐在地上，用木架支着《古兰经》，正在诵读。我认识的年轻阿訇坐在最里面，见我进来，热情地打个招呼，让我像在自己家里一样，他则继续教小朋友认读。
走出去看看四周，金黄色的墙壁，南亚建筑的风格。后边是一个洗浴的棚子。再进门，看到大殿分开两部分，用围栏挡着，一边是给妇女做礼拜的，一边是为男性准备的。小朋友见我进来说一声色俩目，然后用普通话字正腔圆地问我是哪里人，我说是来自中国内地的穆斯林。他们都笑了，我知道他们是在笑他们的伙伴讲的汉语我能听懂。
阿訇是个30岁的巴基斯坦人。他9岁来香港，在九龙清真寺念经，直到18岁能够完全背诵和讲解《古兰经》之后，被他在香港打工的爸爸带回巴基斯坦，举行结婚成人仪式后又带回来。一个阿訇就这样培养成了。他先在九龙清真寺做义工，后来被派到赤柱清真寺。
1995年，有人提议把空置的清真寺拆除，香港伊斯兰联合会得知消息，马上向政府申请，保住了清真寺。随后他们开始安排专人来守住清真寺。这个清真寺虽然比较冷清，只是偶尔有经过的穆斯林会用一下，但是它却隐藏着历史和记忆。
（发表于2012年5月8日《中国民族报·宗教周刊·文化》）
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