“最接近天堂的小岛”

希腊

雅典的“石头记”

我们游埃及时，满目都是金字塔、神庙和方尖碑，古埃及文化是“石头文化”，沉重无比。

当时听到一种说法：与古埃及同时的另一个文明源头——古希腊，则是“蒲公英文化”，她的艺术、哲学、文学和体育，特别是她的民主政治制度，随风播散，轻盈潇洒地就传遍四方，而落下“雅典是希腊的学校，而希腊是西方的课堂”的美誉。当下，欧美各国特别出思想和有文化的城市，常常被美称为“某国的雅典”。

我们到了雅典后，觉到这种说法有一定道理，但不全面，应该说，古希腊文化也是“石头文化”，只不过，后来，在这坚固和沉重的石头上却长出了“蒲公英文化”。

希腊是一个“石头国”和“岛国”，国土大半是石头，如雅典就盛产优质的大理石。公元前800年至前500年，希腊分隔的岛屿形成一个个城邦，住在城邦的人在当地的最高处修建了卫城，一是为了防御外敌和安全，二是为了敬奉神灵。当时，古雅典是一个强大的城邦，也有当时最好的卫城，这就是我们现在所说的雅典卫城，也称之为雅典的阿克罗波利斯，这是希腊语，意为“高处的城市”或“高丘上的城邦”，她的历史距今已近3000年。

希腊有多处世界著名文化遗产和古代遗址，但最有名的就是雅典卫城。现在各国游客去看的卫城或世界旅游文化中所提的卫城，一般都特指雅典卫城。

对雅典卫城曾有过的壮丽辉煌和神圣庄严，根据推测、复原、遗址、文字和雕塑等，希腊人有许多驰骋的想象和具体的描绘，也得到世人的认可和期盼。如现已公认：作为古希腊建筑的代表作，雅典卫城达到了古希腊圣地建筑群、庙宇、柱式和雕刻的最高水平，集中展示了希腊的古代文明。1987年，她被列入联合国《世界遗产目录》，世界遗产委员会评价为：“文明、神话、宗教在希腊兴盛了一千多年。阿克罗波利斯包含四个古希腊艺术最大的杰作——巴特侬神庙、通廊、厄瑞克修姆庙和雅典娜胜利神庙，被认为是世界传统观念的象征。”

可我们眼里的雅典卫城有些“凄凉”和“荒芜”。

上午10点，我们到达雅典卫城遗址时，才开门不久，可已挤满了游客。遗址在150多米高的山坡上，一通过山门，就可看到巴特侬神庙和厄瑞克修姆神庙等。几经战火的破坏和几千年风雨侵蚀，现在的神庙遗址大多已是断墙残垣，但残存的柱子，依然高大威严，神庙的布局之宏大，仍可见一斑。

巴特侬神庙遗址四处都搭着脚手架，拉着警戒线，工人们正在修复。轨道车不停地运来巨大的石头。1687年，威尼斯人与土耳其人为争雅典而作战时，炮火击中了神庙内的一个火药库，炸毁了神庙，所以，遗址周围的碎石都可能是神庙的碎片，游客被禁止带任何石头出山门。这些年，雅典卫城的修复者已从碎石中复原了许多神庙的建筑结构。

厄瑞克修姆神庙的少女柱也是复制品，仅存的真品已藏于博物馆。神庙中那些名声显赫的神像，如用大理石、黄金和象牙所塑的雅典娜女神，早已不知去向。一些重要的雕塑早已被敌人或“朋友”弄到国外，部分成了大英博物馆和卢浮宫的“馆藏”，我们没到希腊之前，就在伦敦和巴黎见过雅典卫城的雕塑和墙壁了。

关于雅典卫城现在的“残缺美”，已有太多的描述和影响。从雅典市的各个角度都能看到她，像一块天外飞来的巨石，巨石上屹立着昂扬不屈的柱子。特别是从宙斯神庙方向拍摄的卫城图片，是希腊最有名的名片。

古希腊的石头文化飞起来或“轻便易携”，首先是源于生活在这些石头上的人产生了不朽的思想。我们看到卫城山角下一块大石头，据说，它是当年苏格拉底辩论之处。

公元前500年至前336年是希腊文明的古典时代，光芒四射。如建立了“公民大会”，这是人类民主政治理论和体制的最早实践雏形，是古希腊文明对人类所做出的最大贡献之一。

在苏格拉底的“辩论石”旁，我们想起他的许多箴言，如“未经考察的生活是不值得过的”，他倡导自由辩论，强调其对社会进步的重要性，甚至达到“我不同意你的观点，但我愿用自己生命捍卫你说话权利”的境界。

苏格拉底和他的学生柏拉图及柏拉图的学生亚里士多德，被并称为“希腊三贤”。苏格拉底出生于雅典，被后人广泛认为是西方哲学的奠基者。柏拉图写下了许多哲学的对话录，并且在雅典创办了知名的柏拉图学院。亚里士多德在柏拉图学院生活了20多年，在许多领域都留下广泛著作。这些希腊先哲坚信：人活着最主要的事就是完满地展示自己的个性。古希腊人的理性主义与现实主义相结合，使其能充满想象力和实际地思考有关人类和社会的各种问题，在哲学、文学艺术等中发挥自己的思想和情感，留下许多佳作，如《理想国》，这是古希腊对人类的另一重大贡献。

正是有了这种思想基础，古希腊人把无生命的石头变成了活泛精灵的哲学、文学和艺术，又延伸出许多严谨的科学，如医学，“蒲公英”播撒种子了，所以说，雅典是西方世界文明的摇篮。

早在公元前500多年，希腊人由敬酒神仪式而发明了戏剧，进而衍生出社会题材的悲剧和喜剧，这是人类最早的戏剧形式。2500多年前，雅典就由国家出资排戏，节日里，公民不仅可免费看戏，观众和演员都可拿国家的“看戏津贴”。在卫城，我们可看到山下的酒神迪奥尼索斯露天剧场，弧形的座椅依山而建，大理石在阳光下反射出洁白光泽，舞台深到山下，距离很远，但据说音效很好，舞台上掉一枚硬币，山上的最后一排都能听到。舞台的背景和两厢是有巨大窗户的高高山墙。每年的雅尼音乐会就在此举行。试想，在卫城废墟旁，坐在酒神露天剧场，举头望皎洁的明月，低头看变幻的灯光，听着现代合成的音乐，犹如进了时间隧道，人类的几千年成了一个瞬间。

希腊文化的传播，也感谢此后一些热爱希腊文化的征服者。如马其顿的亚历山大大帝在征服希腊等许多地域后，把古希腊文明带入了“泛希腊文明时代”，传播更广。

亚历山大大帝对希腊文明的态度也很有意思。有一个故事可以说明：希腊哲学家第欧根尼是犬儒学派，他身体力行地体验了严酷的生活，赤脚走在雅典的街道上，不穿任何外套，手里提着一根棍子，肩上扛着行囊；晚上，天当被子地当床。他从来不宽恕人类的愚蠢，经常公开大声指责、猛烈抨击社会的罪恶和腐败，对社会的阴暗面冷嘲热讽。一天，第欧根尼正十分舒坦地在路边晒太阳，刚好亚历山大大帝经过。亚历山大注意到路边那个衣衫褴褛的乞丐居然对他的经过满不在乎，就好奇地走过去和他说话。亚历山大自我介绍说：“我是亚历山大大帝”。哲学家回答说：“我是犬儒派第欧根尼。”亚历山大允诺要为他兑现一个愿望，可是这位哲学家回答道：“我什么都不需要，但你最好不要挡住我的阳光。”据说，当时亚历山大大帝这样对身边的人感叹：“我如果不是亚历山大大帝，就去当第欧根尼了。”

这类希腊的征服者还不少，卫城脚下的宙斯神庙就是喜爱希腊文化的罗马皇帝哈德良所建，据说，现在赫赫有名的“罗马柱”的“父亲”就是雅典卫城中的神庙柱。

希腊文化的有力传播，还得力于丰富多彩的希腊神话。希腊神话，即口头或文字上一切有关古希腊人的神、英雄、自然和宇宙历史的神话。今日所知的希腊神话或传说大多来源于古希腊文学，包括如《荷马史诗》中的《伊利亚特》和《奥德赛》等。

希腊神话中的神与人同形同性，既有人的体态美，也有人的七情六欲，懂得喜怒哀乐，参与人的活动。神的个性鲜明，少有神秘色彩。神话的主人公大都是神与人的后代，半神半人的英雄。他们体力过人，英勇非凡，体现了人类的豪迈气概和顽强意志。这些是希腊神话的最动人之处。希腊神话不仅是希腊文学的土壤，对后来的欧洲文学，甚至世界文学也有着深远的影响。如为人类盗火的普罗米修斯，爱神维纳斯和特洛伊战争，都为国人所熟悉。由此而来的星座传说一时在我国年轻人和网络上引为时尚。

我们参观的巴特侬神庙就是祭奉雅典娜女神的神庙，“雅典”之名即源于此。相传希腊古时候，智慧女神雅典娜与海神为争夺雅典的保护神地位，相持不下。后来，主神宙斯（也是雅典娜的爹）决定：谁能给人类一件有用的东西，城就归谁。海神波赛东赐给人类一匹象征战争的壮马（也有说引来爱琴海水），而雅典娜献给人类一颗枝叶繁茂、果实累累、象征和平的油橄榄树（后来成了奥运会的象征之一）。人们渴望和平，不要战争，结果，这座城归属女神雅典娜。从此，她成了雅典的保护神，雅典因此得名。

就连奥林匹克运动都与希腊神话有关。对神的崇拜和祭祀，是古希腊人生活中很重要的组成部分。宙斯是古希腊神话中最高的神，每4年要对宙斯举行一次祭祀。自公元前776年开始，在对宙斯的祭典上要举行体育竞赛，这成为现代奥林匹克运动会的源头。可直到1896年4月6日，第一届现代奥林匹克运动会才在雅典开幕。我们参观了第一届奥运会的体育场，座位都是大理石的，跑道也蛮正规的。奥林匹亚的考古遗迹距雅典以西约190公里，是一处树木繁茂、绿草如茵的山麓，每一届奥运会的圣火都从这点燃。2004年雅典奥运会的铅球比赛在此举行，这是2500年之后，奥林匹亚遗迹再次出现力与美的搏击。这里也是北京奥运会取圣火的地方，那美丽庄重的仪式和场景，永远留在我们的脑海里，如同神话飘渺，又可伸手触及。

面向大海的剧场

希腊人有些“反现代化”，或者说希望在社会快速发展和保持传统之间找到更好的身心平衡，不要在对现代科技和富足生活的追求中，丢掉了希腊最好、最美和最有价值的东西。

例如，希腊人对他们最引为骄傲和珍惜的碧海蓝天百般呵护。对希腊的天空，诗人余光中有一名句：“今天的天空很希腊。”

还有慢慢悠悠和不急躁的生活态度和习惯。在希腊待了8年的导游一再提醒我们，对希腊人做事要特别有耐心，不要催，越催，他们越慢，再催，他们就搁挑子走人，晾了你。你千万不要与希腊人讲什么行规或“顾客就是上帝”，他们听不懂，也不爱听。例如，出租车司机可以合法拒载；高兴了，雅典卫城可给你看看，不乐意了，就关门谢客。这钱咱不挣了还不行？

在从米克诺斯岛转到圣托里尼岛中，我们体验了一把希腊人的“反现代化”和“慢生活”。

米克诺斯岛是旅游胜地，每年有大批各国游客来此度假休闲，消费水平很高，应该是一个很富的岛。可岛上唯一的门面——码头却十分简易，候船室大概不能称之为“室”，有一个顶，一溜石凳子，无门无窗；船晚点了近一小时，我们买得可是最快的水翼船呀，比普通船要贵出十几欧元。

好在等船的时间也好打发，邻座的一对中年白人男女，鼻尖对着鼻尖，深情凝视，呢喃细语，女的酷像演《廊桥遗梦》的梅丽尔•斯特里普，男的也有一头纷乱的白发和饱经风霜的消瘦面容，真好像在上演希腊版的《廊桥遗梦》。有时，我们还真很佩服一些中老年“老外”，夫妻或男女之间说话时特别专注，特别投入情感，彼此盯着眼睛，不时接吻，旁若无人，自然坦荡。

等上了“快船”之后，我们对希腊人的“反现代化”和“慢生活”有了一些认同。我们从雅典到米克诺斯岛坐的是“慢船”，不到一百公里，行了4个多小时，可对我们这样的游人，慢有慢的好处。先停靠的两个小岛，让我们从爱琴海眺望了希腊小岛的全貌；行进中，我们从船头溜达到船尾，从船边逛到船顶，海风、阳光、海水和雨水，都尝到了；还搬着椅子，混杂在不同肤色和不同语言的乘客中，说着中国话，喝着希腊咖啡，慢慢和平静地消受爱琴海的美色。

可“快船”不行，我们坐在密封舱的固定座位上，局促窘迫。像坐飞机，因座位不临窗，速度又快，大海变得模糊不清，就难说可爱了。

最有意思的是，快慢之间，人的关系似乎也有了微妙的变化。坐“慢船”时，我们拿着茶杯和几欧元去吧台续水，小伙子不肯收钱，热情地帮忙把水杯续满。投桃报李，过了一会，我们就去吧台消费，礼尚往来嘛。可到“快船”就不行了。水是续了，仅加到杯底。我们仍喝了他的热巧克力，只不过好像不再有“慢船”那样的香浓。船的速度快了，人的情意却怠慢了。

BBC曾将圣托里尼岛列为全球必去的20个岛屿之一。电视剧《情定爱琴海》中有一句经典问答：自由的天堂？圣托里尼岛。

从海里看圣托里尼岛，她就像挂在悬崖上的一幅巨大油画。在3000多年前的火山爆发中，把圣托里尼岛切成弦月型，也毁掉了当时非常先进的文明。现在，距圣托里尼岛不远处仍有活火山岛，隔海可望，也可乘船一游。

圣托里尼岛的悬崖，大部份像刀切一样陡峭笔直，暴露出的岩石有红色和黑色的，粗砺突出。断壁上可看见希腊出名的“洞屋”。而接近悬崖顶部，则有了一些坡度。依坡而建的房屋白墙蓝顶，色彩分明，造型简洁，层层叠叠，有些像我们大寨曾有过的梯田，只不过没有绿色，而沿着悬崖边的咖啡店、餐馆和小街里的如织游人，却构成了这漫长悬崖的独特花边。

上岛闲逛两日，当我们坐在圣托里尼岛首府菲拉的悬崖边喝咖啡，或在该岛最西端的伊亚火山断崖上看日落时，也就自然成了这巨大动画的一个角色。

自己入了画，视野也变了。我们觉得，圣托里尼岛更像希腊古老的歌剧院的一半。沿着圣托里尼岛悬崖边所建的房子，就像古老歌剧院高高在上的座位，刻意安排，视野开阔，音效很好。舞台呢？就是爱琴海和悬崖下的码头。

尽管咖啡店和餐馆一家挨着一家，但所有的座椅都正面对着大海，可看着蓝色海面无限延长，无限辽阔，终与蓝天融为一体；低头可看见脚下300多米处的老码头，船来船往；盘曲的山道上，步行的游客与骑驴的游客混在一起，都在吃力的攀援或下行；缆车在悬崖和老码头之间穿梭。“大舞台”的两厢是悬崖断壁，其中有“洞屋”，这是一种从悬崖断壁中挖出来的屋子；“大舞台”两厢的悬崖上，是与我们一样喝咖啡、就餐或观景的人，偶尔彼此遥望，挥手致意，真有些“你站在桥上看风景，看风景的人在楼上看你”的意境，或“你在看戏也在演戏”的哲学趣味。

希腊咖啡量很少，杯也小，动作猛一些，就一饮而尽了，且味浓，微苦，可就着周围景色品味，味觉竟也淡了。“大舞台”上有着希腊最著名的三位“演员”——大海、蓝天和石头，极目海天舒，心放松了，身就舒畅。难怪岛上到处都是不爱搭理人和没有警惕性的猫狗，径自晒着太阳，呆望着大海或天空。在等着观看落日的游客群中，竟也有面对夕阳傻傻望海的猫狗。

在伊亚的火山断崖上看日落，是许多世界旅游者的梦想。此地“夕阳日落爱琴海”的委婉哀怨和动人心魄，在许多影视和书籍都有动人的描述，也是圣托里尼岛“剧场”每天谢幕时最绚丽激动的一刻。甚至有人称，这是“世界上最美丽的落日”。

可真正能目睹到太阳消失在大海中那一瞬间的人，大概并不多。

第一天，因多云，我们没看到这一刻。

第二天，我们下午4点就去等待，直到6点多，都是阳光明媚。断崖上，特别是那著名的“观落日台”上，各国游客已架好了“大炮”，凭着他们的装束和语言，我们判断有印度人、日本人、韩国人、美国人和法国人……沿悬崖的餐馆和咖啡馆已一座难求。一位架着三脚架摄影的中国姑娘，大概是过分关注或激动，没注意一条大黄狗悄悄蹲在她身后，发现时吓了一跳，立即引起一片善意的哄笑。

可天公不作美，就在落日时分，云彩又出来了。我们又与这一瞬间失之交臂，叹息声一片。

圣托里尼岛大概要弥补我们的遗憾，向我们展示了她独特的风貌和风情，如黑海滩和红海滩，它们都是火山爆发所赐，所谓黑海滩和红海滩，其实不是沙滩，而是红石头和黑石头滩。还有伊亚艺术村，里面挂满了千奇百怪和创意丰富的作品，可我们是外行，转了转，只知道好看。

在从圣托里尼岛回雅典的水路上，爱琴海给了我们最大的补偿。有意思的是，这次还是受惠于开放式的“慢船”，我们完整地观察到太阳是如何落进了爱琴海。

夕阳临近大海时，阳光把海天相连处染成金黄，但不是全部，而是丝丝缕缕；海面上的太阳，好像没有我们想象的那样强烈和温暖，消失的过程也不是眨眼之间，而是有些缓缓的，太阳的金色越来越弱，温度越来越低，天渐渐暗下来，直至大海恢复深色一片。

围在船边挤着拍日落和大呼小叫的都是各国游客，我们周围的一些希腊老人依然打着牌，头都没抬，一对希腊夫妇干脆晒太阳睡觉。他们大概是熟视无睹，见怪不怪吧。圣托里尼岛到雅典的慢船毕竟要8小时。

快与慢，个人角度不同，自有不同的解读。如果不为省钱，我们想许多希腊人可能会选坐“快船”吧。

“最接近天堂的小岛”

米克诺斯是希腊基克拉泽斯群岛中的一个小岛，这个距希腊首都——雅典东南不到一百公里的小岛，近年来，被游客们评为“最接近天堂的小岛”。

每逢夏秋季节，不同肤色的游客像候鸟一样飞到米克诺斯。我们从雅典坐“慢船”，用了4个多小时才到米克诺斯。满船都是手拿大大小小相机和说着不同语言的游客。

在拥有2000多座岛屿的希腊旅游，上岛或“转岛”是必不可少的内容。

米克诺斯太小，没有机场，与外界的联系唯有水路，码头可停泊巨轮。我们在米克诺斯镇口与一位美国老夫妇聊天，他们就是从西班牙巴塞罗那坐豪华游轮，一路驶来的。

如果真有世外桃源，米克诺斯大概就是。

可我们最初对她的印象并不好。满岛的石头，难得的几棵绿树，长的稀稀拉拉；房屋方方正正，简单平常，都涂成石灰一样的白色；海滩也狭窄坚硬。与我们此前去过的“人间天堂”，如美国夏威夷等相比，米克诺斯的“天堂硬件”并不好，甚至有些让人失望。

可米克诺斯为何能吸引这么多的游客？还被誉为“最接近天堂”？我们用一整天时间转了米克诺斯小镇，似乎找到一些答案。

米克诺斯满足了许多人对“天堂”、“天堂生活”或“天堂理念”的想象。

米克诺斯小镇的建筑看似粗糙，其实非常雅致，整体给人的感觉，就像有人用积木精心搭出来的童话世界。

岛上小镇里的小巷闻名于世，与戴望舒所描述“在雨中哀怨，哀怨又彷徨”的“雨巷”不同，我们看到的米克诺斯的小巷，充满着阳光，抬头可见蓝天，飘落着人间风情，也就没有了哀怨，没有了彷徨，有着心情的温馨、慵懒和舒畅，我们称她们是“阳巷”。

米克诺斯小巷的“主干道”最宽处不过几米，很细的巷子，人只能侧身而过，而且要是瘦子，我们就看到一队较胖的游客因为过不去一条细巷，只好叹气折回。好在米克诺斯小巷的“血管”很多，属于“路路通”。但这也使米克诺斯小巷错综复杂，犹如迷宫，迷路的游客不少，嘻嘻哈哈和稀里糊涂地迷路、问路和找路，也成了米克诺斯旅游的一个乐子和一景。反正到米克诺斯的人大都是休闲度假或旅游，有大把的时间去消费和挥霍。我们转了多圈米克诺斯小巷，结果，不仅自己不迷了，还能不时地为他国游客指指路。

小巷两侧房屋的墙壁是雪一样的洁白，门窗涂成头顶天空和身旁爱琴海一样的湛蓝，房子多是二楼。楼梯在外。家家有露台。楼梯边、露台上和窗户下挂着绿色盆景，有些鲜花正在怒放，这难得的绿色和红色，使这些用石头建在石头上，且以蓝白为主色的建筑，有了一些俏色。因建在海边的岛上，房屋层层叠叠，小巷高低不平，路上全用白石灰刷成不规则的圈圈，环环相连，绵绵不绝。地面、蓝天、小巷、房屋和植物，有了一个绝妙的搭配，全镇都成了行为艺术的作品。难怪这里聚集着世界各地的艺术家，在此汲取着营养和寻找灵感。

小巷两侧有许多迷你商铺，多与艺术有关，如画廊、手工艺品店和创意工作室等，即使卖金银珠宝首饰的店也号称“艺术装饰品专售”，招牌独特，店内布置雅致高贵。但也不是不食人间烟火，咖啡店和餐馆比比皆是，正对着“巷路”的橱窗里挂着喷香的烤肉和面包。

这里没有吆喝声，也没有招徕顾客的背景音乐。希腊商人不主动搭讪客人，人来人往，进出自便，所以，尽管游客很多，小巷内倒也安静。希腊人做事不急，但很认真，如一位姑娘为我们冲两杯热巧克力，左一勺，右一勺，足足做了5分钟，好像在做一件艺术品。

还有，小巷内有许多迷你教堂，他们是我们所看到的最小的教堂，有的只有十几平方米，常常是一家挨着一家，里面摆设很简单。据说，岛上有350多座教堂。

在一所三十几平方米的“大教堂”里正在举行婚礼，热情和好奇的各国游客（包括我们在内）把附近几条巷子都堵得水泄不通。美丽的新娘和新郎，甚至伴娘和伴郎都成了大明星，与他们合影的游客自动排起了长队。米克诺斯是世界爱情片的最爱，如《我盛大的希腊婚礼》和《情定爱琴海》等中就有米克诺斯镇的场景。

米克诺斯岛更像一个精心设计的主题公园，除了小巷出名，还有许多著名品牌，如五座风车磨坊、全白的圆顶教堂、四处游逛的鹈鹕和叫“小威尼斯”的海边餐厅，都是希腊明信片上的主角，也是言情片的拍摄地。

圆顶教堂大名叫帕拉波蒂雅尼教堂或旁门圣母教堂，建在海边悬崖上，一面面向爱琴海，一面对着米克诺斯岛小镇，教堂外形独特，涂成全白色，墙壁粗砺。附近乱石成堆。如果不是屋顶上的十字架，你很难想象这素面朝天的白色建筑就是神圣的教堂。与我们满世界所看的教堂相比，这座在希腊出镜率最高的教堂真是太普通了。

这并非特例，希腊的教堂多很朴素简单，因为希腊传统人文中，把神实际上看得与自己很相似，神只不过比人更强一些，更美一些。由于这样信奉神，希腊人觉得可以理解神的力量，自己生活在熟悉的世界里，所以，他们不畏惧神，也不为敬神所累，他们无忧无虑，自由自在。希腊国旗的蓝白图案就表示“不自由，毋宁死”。这代表自由精神的蓝白色正是米克诺斯所有建筑的主色调。

米克若斯岛成名和发展的短暂历史，也体现出这种“天堂精神”。有一种说法是，上世纪五六十年代，一些倍受世人歧视、冷落和迫害的同性恋者选择了这个小岛，爱上了这里的阳光、海洋、海滩和荒芜，当然最重要的是希腊人的宽容和理解。其中不少人颇有艺术天分，于是推动了这个小岛的艺术化，有了米克诺斯的“阳巷”和以艺术品为主的商业等等，推动了小岛的经济和旅游繁荣。我们在巷内看到不少酒吧插着象征同性恋者自由的彩虹旗或贴着彩虹标志。我们跑过许多国家，除了在美国旧金山，米克若斯是彩虹旗最张扬的地方。

耐人寻味的是，我们在希腊时，正好是时任英国首相的布朗代表英国政府正式向计算机科学之父图灵道歉。1952年，图灵因英国政府对同性恋的偏见遭受了不人道的待遇，两年后自杀。图灵是伟大的数学家，如果不是他在二战时破解了德国密码系统，二战的历史将会重写，他是扭转战争走势的关键人物。1952年，图灵因同性恋而被判有罪。在入狱和治疗两者中间，图灵选择了注射激素，来治疗所谓的“性欲倒错”。后来食用了氰化物溶液浸泡过的苹果自杀。据说。苹果电脑公司以那个图灵咬了一口的苹果作为其商标图案，就是为纪念这位伟大的人工智能领域的先驱者。

如此看，米克诺斯肯定就是“图灵们”的天堂。有一句话叫：自由呀，有多少罪恶假借汝名而行。其实，也有不少罪恶假借“正义”或“正派”而行。

米克诺斯还有一个“天体海滩”和男同性恋专用的“极乐世界”，都是风景特美的海滩。因为不敢脱衣服的人太想偷窥不穿衣服的人了，现已被各国“天体爱好者”遗弃。我们看到，花十几欧元打的去“观光”的游客大都失望而归。据说，偷拍者多是东方面孔。有的同胞因此看到了自己心灵的不堪。

希腊人以为，人是可以有一些神性的。在米克诺斯海滩一座破旧建筑前，一位希腊女模特正在排着pose拍照，她健康朴质，面容和身材疑似天人。我们也急忙抓拍几张。女模特那坦荡的笑容，使我们相信遇到了有神性的希腊人。

米克诺斯岛的迷人，还因为它们的崭新和洁净。一问，果然要年年刷新和休整，每年四月前，米克诺斯要粉刷一新，精心布置。四月后“开岛”，旅游季节就开始了，10月“闭岛”。在约半年的非旅游时间，岛上只有少数老人居住，开旅馆和开店的人都离岛休假了。

米克诺斯之所以“最接近天堂”，还有她那与世无争的气质。例如，我们入住的宾馆叫“Alkistis Bungalows”，是简易的平房，就建在坡上，甚至睡在床上都可见大海，夜里伴着海涛入眠。就餐时，面对大海，食欲大开。走几分钟就涉足大海，海滩上有一排排躺椅和树叶编织的遮阳伞，躺着就可以看爱琴海的日出日落，享受温暖的阳光。仰着遥望蓝天，蔚蓝一片，竟没有一丝漂浮的白云。由近及远，细看海水，色彩由湛蓝变成深绿，更远处竟像石油一般乌黑铮亮，偶有船经过，翻起的浪花又是一种更蓝的蓝。

此前，我们还奇怪宾馆的电视为何只有巴掌大，还挂在屋顶下，谁能看得清？又没有网络，如何上网？现在明白了，在如此梦幻天堂美景中，还要这些玩意干啥。

人有不同的活法，或有不同阶段的活法。想通了，有些不毛之地的米克诺斯也能使你心中春意盎然。

景点推荐

雅典

首都，位于巴尔干半岛南端，三面环山，一面傍海，西南距爱琴海法利龙湾8公里。雅典市内多小山。是希腊最大的城市。雅典对欧洲及世界文化曾产生过重大影响，自古有“西方文明的摇篮”之美誉。雅典是驰名世界的文化古城，历史上曾创造了辉煌的古代文化，构成世界文化宝库的一部分。雅典的著名建筑主要坐落在市内的三座小山上。利卡维托斯山上建有国家图书馆、雅典科学院、雅典大学等。尼姆夫斯山上建有天文台（1842年建）、新王宫。举世闻名的巴特侬神庙坐落在阿克罗波利斯山上。参见“雅典的‘石头记’”。

岛屿

岛屿是希腊国家的主要形态特征，也是本国 文化和传统中不可或缺的主要组成部份。希腊岛屿散布在爱琴海和爱奥尼亚海上。这些岛为游客提供了别样的风景：蜿蜒百里的海滩，保护好的海湾峡谷，绵延起伏的黄金沙丘，卵石铺地沙滩，陡峭临海的洞穴, 火山特有的黑色沙地，及湿地沼泽等等。作为欧洲最古老文明的摇篮，希腊岛屿是独一无二的考古胜地，拥有杰出的建筑遗产和迷人文化传统。参见“面向大海的剧场”和“最接近天堂的小岛”。