一路匆匆走过阿尔诺堡等小镇，一行人马于1815年3月5日上午11点左右到达锡斯特龙。之前提到，拿破仑尤其重视锡斯特龙，所以在马利热的时候就先派康布罗纳将军前去与当地市长交涉。这个城市如此事关紧要，主要在于它的地理位置：锡斯特龙处于普罗旺斯省和阿尔卑斯省的交界地带，宽阔奔腾的迪朗斯河从一旁急流而过，大河上唯一的一座桥便建筑于此，这是由南往北进入阿尔卑斯地区的必经之地，也是由北向南进出普罗旺斯的要塞，因此锡斯特龙自古以来被称为“普罗旺斯之门”。特殊的地理位置，带给这个城市特殊的军事使命，因此在500米海拔高处建有一座蔚为壮观的军事卫城。一旦锡斯特龙的士兵把桥封闭，布阵于卫城集中炮轰，就拿破仑那一千多个人，驾着刚从山里带来的从没开过军事眼界的乖马矮骡子，这个复辟之梦多半要化为迪朗斯河的泡沫。再加上，锡斯特龙的市长是保皇党，在这里断灭拿破仑复辟的痴心妄想是很有可能的。
情况确实如此，当拿破仑还在马利热的时候，锡斯特龙的市长便写了一份告市民书，要大家忠诚于路易十八皇帝，奋起反击即将到来的篡位者。没想到的是，大家对该宣告不冷不热，没人搭理。市长找到国家防卫队，要求他们建立防线。又一个出乎意料的情况发生了，按现在的话来说就是拿破仑“人品爆发”，原来该防卫队的司令曾是拿破仑意大利战队中的一名要员，他一直认“拿破仑军”为奇迹般的神军队，这会儿听说拿破仑英勇地走上复辟之路，简直喜出望外，无比激动。虽然军令如山倒，让他布防线他还是得服从，但他钻了个灵巧的空子，布下阵线后却没有给大炮加弹药粉，以无攻击性的空炮为礼来迎接老皇帝。另一方面，康布罗纳大将军直接奔赴市长家里，市长因为倡议没有人听从，索性闷头睡觉，岂料半夜被急速的敲门声惊醒，康大将军二话不说要他备好军饷，做好迎接拿破仑的准备。“可是，将军，你难道不觉得自从拿破仑被流放后，法国人民已经不认识他了吗？”市长还想据理力争。“法国人民马上就要重认他们的皇帝了，只需一点点的耐心，”康布罗纳坚定不移，当即让他签下备粮令。
就这样，幸运女神再次对拿破仑微笑。当他赶到锡斯特龙时，一切如他所愿，迪朗斯大河的独桥没有被封，静静地跨于湍流上方，连接两岸；云层密布于卫城上空，枪炮依稀可辨，却听不到一声炮轰。他顺利地跨过大桥，进入锡斯特龙，说道：“进了锡斯特龙，巴黎就是我们的了。”下午2点他出现在金臂饭店（Bras d'or）门口，一身绿色皇家戎装，威武庄严。在这里他见到了反对他进城的市长，两人展开一番针锋相对的交谈：
“先生，您的退位才执行不久，对我们（波旁人士）来说远没结束，况且您不觉得是时候停止战火、停止流血了吗？您这样做，难道又要在今年让法国血流成河？”市长义正词严。
“一点都不会，市长先生。您大可放心，复辟之路不会有一滴流血。在盖普有我的两支部队已经做好准备，在格勒诺布尔也一样，巴黎那边也传来了好消息。一旦军队是我的，不是我吹嘘，可以肯定皇冠就是我的了。我没有从马赛那边走，因为马赛那边的军队不是我的朋友。”老皇帝实事求是地回答。
之后，市长坦诚交代是他在昨日发了告市民书，让大家集体反对老皇帝的进城，虽然没什么作用。拿破仑耍了个小幽默回答道：“这没有关系，我知道法国多出三流作家。”他一笑置之，没有对市长进行任何严惩处置，而是向他咨询起当地的官员人数、移民情况等等。
稍后，人群中有一位年轻女工走上前去，为他送上一面亲手赶制的法国蓝白红三色国旗。一路以来他们都没有一件像样的旗帜，除了一只不知是谁找来的床头装饰用的木鹰，简单地涂上蓝白红的颜色，来代表皇权。现在，面对崭新的旗子，他似乎看见法兰西在对他招手，法兰西人民在对他微笑。一阵感动，他与年轻女孩行贴面礼致谢。随后这面旗帜一直跟随着拿破仑，直到三个多月后的滑铁卢之战。
卫城，是锡斯特龙的标志，是城民们引以为豪的宝贝，也是法国古代军事防卫建筑中的经典之作。从外观上来看，锡斯特龙卫城犹如一圈圈卷起来的长城，并且卷得有棱有角，被誉为“人类的旗舰”。卫城经历了八个世纪的变迁，追溯至13世纪，中心的岩石防护墙，已建于狭窄的山脊上；16世纪，亨利四世专门请工程师为卫城加固外壳，并进行拓展，“这是我王国里的强大堡垒”，亨利四世以此为傲；到17世纪，著名的军事工程师沃邦（Sébastien Le Prestre de Vauban）为它重新做设计调整。沃邦是路易十四统治时期名声大振的军事家及军事建筑设计师，他的筑城理论对欧洲军事学的影响长达一个世纪以上。当年由于经济原因，他的设计在锡斯特龙卫城没能完全实现，但他著名的“棱堡”及“蛇形交通壕”的理念，在棱角分明的蛇形盘卷式卫城里仍然清晰可见。最奇特的是，看似必须循环而上的卫城，实际上内里打通了一条隐秘的直行隧道，紧急情况下可以直接从顶峰往下，抵达迪朗斯河的大桥口。
魔鬼一角，卫城建造时的图片
©锡斯特龙旅游局
带有“魔鬼爪印”的黑岩博姆山
从底下拾级而上，差不多四十分钟左右达到顶部。陪同我们的老先生快70了，身体健朗，西装革履，颇有气场，一路走在前头。转到一个尖角棱堡处，却突然停了下来，指着凌空凸出的尖角让我看。向外伸出的尖堡仿佛一个暗含隐喻的箭头，直勾勾地指着对面，那是一座巨大的黑岩山博姆山（La Baume），不知何因山面上有四五条直刷刷的竖沟，沟壑深邃，仿如有一只巨大的爪子从山面上扣滑下来。这时，老爷爷推了推眼镜，给我讲了个故事：
“传说在卫城修建期，就在这个棱堡，每来一个泥瓦匠就会被风吹到下面的迪朗斯河里。因此，没人敢来修建，卫城的工程迟迟完结不了。后来，有一位泥瓦匠自告奋勇，独自来此修建。这个时候，他遇到了魔鬼。魔鬼提出一个条件，来帮助泥瓦匠完成工程，那就是交换他的灵魂。就在工程完成的那一刻，魔鬼正要取他的灵魂，泥瓦匠用尽所有力气将魔鬼推到了河里。所以，你看对面那山——”“仿佛魔鬼垂死挣扎时的抓痕？”老先生莞尔一笑。
景观之地，免不了以一些传奇故事来增加游人们的兴致。锡斯特龙全年大部分时间浸浴在和煦的阳光里，有大河有山野，还有历史军事建筑，常年吸引不少游客。美国一些大腕明星，经常选择这条路线玩山野摩托，比如前两年来光顾的乔治·克鲁尼。然而，在同不少当地人交流的过程中，我发觉他们几乎都会说到同一个带着阴影的话题。我渐渐意识到，这个“魔鬼”，似乎不只是一个囚禁于山河的传说这么简单。
我们就餐的餐馆位于城口，见证了这个城市经历的风雨跌宕，当我感叹大桥与卫城的壮观时，饭店老板洛朗拿来一张黑白老照片，照片上是1944年前从餐馆角度拍的锡斯特龙大桥，桥体比现有的高两到三倍，令人吃惊。洛朗心痛的眼神道出锡斯特龙永远的痛：第二次世界大战的尾声，法国南部地区被德国人占领，因锡斯特龙特殊的地理位置，这里藏匿着大批德国军队，1944年8月盟军部队来到南部解放法国，鉴于形势无奈采取炮轰与扫射的方式，以此消灭德国人……大桥坍塌了，卫城被炸成残瓦败墟，城镇变成汪洋火海。就在锡斯特龙人期盼着联盟军带来和平的时候，迎来的却是家园的满目疮痍。在卫城顶端的教堂里，挂满了那个时期的老照片。老先生指着其中一张跟我说认识照片上的两个孩子。那是两个男孩子，一高一矮，灰扑扑的，站在一片被轰炸后的房屋废墟上，却冲着镜头笑，也许因为大人们跟他们说德国人被赶出去了，他们终于恢复自由，可以过太平日子了……阳光，透过教堂的五彩玻璃射在照片上，泛起淡淡彩色的光，使孩子们的笑看起来跟天使一样。面对这样一张照片，我无法抑制心头的震颤。用战争来结束战争，如此残酷的现实里交织着多少屈辱、泪水、惊恐、伤痛和死亡。而在孩子们单纯的笑容里，人们看到的是希望，他们再次站起来，在这片废墟上重建家园。在极端的灾难里，生命向人们揭示的不仅是苦难，而是人类复杂的自身，一种任由集体敌性意识主宰而相互残杀的丑恶，以及作为个人在巨大打压下的反弹，和生命最深处的坚韧。
战争，有如那个同泥瓦匠谈契约的魔鬼。它缠上这个城市，以占领城民们的灵魂为条件，允许他们苟活。最终，人们以恶制恶，拿暴力的手段终结这个残暴的蛮物，将它投进迪朗斯大河，禁锢于黑色的博姆岩山，锁进那段永不忘却的过去。当地有不少民间及政府组织，做各种活动将这幕历史传达给一代代年轻的锡斯特龙人。这里，没人会刻意回避这个话题，相反他们经常提起，似乎已将这段血色往事融于他们与这个城市共同的回忆。不忘记，所以更珍惜。如今的锡斯特龙，经过人们长久的努力，基本恢复原貌。因它特殊的地理位置与建筑风格，加上天蓝水绿的自然环境，美学作家让-路易·维多耶（Jean-Louis Vaudoyer）曾称其为“阿尔卑斯上普罗旺斯的珍珠”。现今，因其精致的夜灯设置，在各种灯光节中摘获美誉，这句称谓被加长，锡斯特龙成为“白天的珍珠，夜晚的钻石”。每年夏天7月中旬到8月中旬是著名的“卫城之夜”，各个地方的艺术家聚集卫城，进行音乐、戏剧、绘画等表演，用艺术将卫城点燃，人们尽享自由与和平带来的欢乐。
除了这个独特的卫城之外，锡斯特龙还有两样独特之物。一是遍布城镇四处的高低巷“安德弄”（Androne），这类弄道中间建有狭窄而深幽的石梯。由于地势的关系，给城镇里的房屋造成一个有趣的现象，明明从一栋房子底楼的门走进去，从背面看这人已处于房子二楼的窗户里了。安德弄就在这些地势偏差较高的房屋间穿梭，像条灵活的游龙，载着人们来回于底楼与高层间。要说“安德弄”是上普罗旺斯地区比较普遍的建筑巷道。那另一样东西，可是别处难觅的，锡斯特龙独家的土特产。
老先生在餐馆落座后，以带着挑战性的眼光看看我，问道：“你吃羊蹄吗？”这可说到我心上了，我是纯正的猪蹄粉，我跟他解释我们中国人民，尤其是女孩都比较钟情猪蹄，相信羊蹄的吸引力也不会差。这可是包上肠子后的羊蹄噢！挑战上升一级。好事成双，我也是纯正的肠煲一族，来法国后好久没吃了，正合我胃口。“那你可以做锡斯特龙的好朋友了，”老先生开怀大笑。要知道法国人一般都不太喜欢吃动物的内脏和蹄足类，没想到在锡斯特龙邂逅了特例。于是，老先生毫无顾忌地给我介绍本地特产“包羊蹄”（Pied Paquet），这道菜取阿尔卑斯山区的羔羊蹄，炖烂至骨酥，包在味汁浓厚的羊肠里，配上普罗旺斯香料熬的肉汁和西红柿，少了些传统法国料理的精细，却透着浓浓的乡间豪情。面对这样一道菜，可尽管抛卸掉繁冗的礼数，搭上一杯勃艮第红酒，酣然地大快朵颐。这道菜只有在锡斯特龙才有，堪为特产中的特产，为此每年锡斯特龙还专门组织一个包羊蹄比赛。
两杯酒下肚，吃着本地特产，老先生渐渐聊开了。这才知道为何他衣束端庄，气宇不凡，原来他曾是IBM集团市场部的主管，在集团呆了二十多年，跑遍五湖四海。退休后，唯独选择这里留了下来，已有十多年。当我问起为什么他选择了这里，他带我来到河边桥口，那里有一排仿卫城城墙的石碑，每一块上面都刻着不同文人诗者的词句。其中，出生于锡斯特龙的著名普罗旺斯诗人波拉翰（Paul Arène）写道：“可是，最终，你这个行走四方的人，可曾认识一个地方，比这里还要美好？”
当地特色菜“包羊蹄”
午后的阳光恣意铺展，竟然把对面黑色的岩山都照射得金光闪闪。老先生让我仔细往山的沟壑里看，那深深的陡直的“魔爪”里，有不少人在攀岩。迪朗斯河上，陆续有皮划艇开始泛开。老先生准备趁好天气去山野里骑车，便微笑着与我们告别。回头，继续读石碑上没读完的诗：“蓝天，在这里诞生，在这冲刷愤怒与忍耐的激流。”
为纪念“环法”经过锡斯特龙而建造的钢制雕塑，伯努瓦·德·苏扎（Benoît de Souza）作品
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