和服雏形与大唐的渊源

第一节　和服雏形与大唐的渊源

日本和服是传统民族服装，在日语中和服又叫“着物”。和服除了作为衣服具有保暖、护体的特点外，还有很高的艺术价值。特别是女性的和服色彩艳丽，式样美观，腰部还配有漂亮的宽幅带子，可以称之为是一种艺术品。

要说到和服的起源，可追溯到公元3世纪前后，据当时的枟魏志·倭人传枠中记载：“用布一幅，中穿一洞，头贯其中，毋须量体裁衣。”这就是和服的雏形了。神治时代起，日本的服装文化始终带着鲜明的“外来”印记。这一点不只体现在服装的形式，也表现在衣料的织造技术上。大和时代，倭王三次派遣使节前往中国，带回大批的汉织、吴织以及擅长纺织、缝纫技术的工匠，而东渡扶桑的中国移民中也大多是文人和手工艺者，他们将中国的服饰文化传入日本。

从应神天皇时代起，日本与韩国、中国交往密切，这为文化的传输带来了有利条件。推古天皇甚至模仿隋的服装，制定了冠服和朝服。相传，718年，日本遣唐使团来到中国时，受到唐王的接见，并获赠大量的朝服。这批服饰光彩夺目，拿回日本后就大受欢迎，当时日本朝中的文武百官均羡慕不已。第二年，天皇下令，日本举国上下全穿模仿隋唐式样的服装，从此和服就走上了日本的历史舞台。

奈良时代的日本，模仿唐朝的服装和穿戴方式成为一种时尚，随着时间的推移，更具个性和魅力的服装时代来临，这就是平安时代。平安时代是日本的“国风时代”，它在全盘消化唐的文化后，设计出了更加完美的和服式样。此时的服装逐渐摆脱外来的影响，发展出独有的奢美和精致。熟悉日本史的人一定听过“唐衣”和“十二单”。唐衣是盛装（礼服）的一种，以紫、绯为贵，金碧辉煌，美丽异常。十二单实际是一种穿着方式，她并不是十二层单衣，而是在单衣上叠十二层被称为圭的服装，圭轻薄透明，多层圭叠起时仍然能隐约看见单衣或表着的颜色，倍添朦胧恍惚的美感。

日本到了镰仓和室町幕府时期，由于贵族阶级过度的腐化与穷奢极欲，公卿统治终于衰退。这样相对精干、简易的武家文化应运而生，完美的时代特征反映在了服装上。直垂和侍乌帽子是时髦的男装，普及很广；女装变得简单。织田信长的安土、桃山时期，女子流行穿着小袖，虽然美丽，但比起唐衣还是略显简陋。这一时期，带有鲜明民间性的“能乐”逐渐成形，绮丽豪华的“能”装束出现。此时，公卿的服装没有大的改变，基本上延续了平安时代的宫廷服装，而公卿与武家的最终融合是在明治时期，这是后话。

和服中的腰包是受到基督教传教士穿长袍系腰带的影响，而创造出来的。最先腰包是在前面的，后来才移到了后面。14世纪的室町时代，按照日本的传统习惯与审美情趣，带有隋唐服装特色的华丽服装演变而成并最终定型，并且在随后的很长时间内，和服再没有较大的变动。江户幕府时期，日本的男装、女装虽有变化，比如女装的小袖形状变得接近现代，而男装流行羽织（以黑五纹为正装，茶、黄次之），带结开始流行，但基本格局已定。到了明治时代，现代意义上的和服就定型了，此后一直就再没有什么太大变化了。

1868年的明治维新以前，日本人都穿和服，但在明治维新之后，在上层社会的男士中开始流行起了西服，也就是俗称的“洋服”。据说，在1923年日本关东大地震的时候，因为当时的妇女穿着和服，造成行动的不便，而让很多妇女不幸罹难或身留残伤。随着时代的发展，日本妇女才逐渐改穿套裙或其他服装。不过，在今天和服仍是日本人的最爱，无论是在节日庆典、毕业典礼、婚礼、葬礼或是在庆祝儿童的“七五三”等重大场合上，随处可见身着传统和服的人们。