方晓在印染工厂实习的笔记

从纤维到织物，从织物到服装的加工过程是极其复杂的。常规服装材料加工三部曲：纺纱、织造、染整及其后处理。经过纺纱织造后，从织布机上取下的织物称为坯布，从原始的坯布到成为最终的服装用材料的染整加工过程，一般可以分为练漂、染色、印花、整理这四个过程。一件完美的服装，不仅要求款式设计新颖，更注重材料的“气质”和表现效果。

方晓在多个印染工厂的实习中发现坯布如何成为最终的服装用材料，这要视材料的最终用途而定。织物的染整加工千差万别，达到的目标也随之改变。因此，方晓着重琢磨了服装材料的染整及其功能整理，及其带来的服用性能的改观和独特的风格效应。

一、经过纺纱织造后，从织布机上取下的织物称为坯布

坯布如何成为最终的服装用材料，由材料的最终用途而定。最终用途不同，织品的染整加工千差万别，达到的目标也随之改变。

二、纺织品的染整是纺织纤维材料及其制品加工成印染成品的工艺过程

染整的工艺过程主要是炼漂、染色、印花、整理四大步骤。染整的目的是赋予服装材料色彩，掩盖和修复材料的一些疵病，提高服装性能。以下介绍灯芯绒的棉坯布染整。

(一)炼漂的基本工艺流程是：烧毛、退浆、煮炼、漂白、丝光

灯芯绒坯布摸上去好像有面粉的感觉，这就是织造过程中为了增加棉纤维粘合度而用天然的淀粉类浆料上浆，淀粉妨碍染色，染色前需要先去浆。灯芯绒棉坯布退浆一般须在100℃的温度下处理30～60分钟，在经过退浆机时有一股刺鼻的淀粉味道。然后炼漂，炼漂是煮炼(或精炼)和漂白的简称：将去除色素以外杂质的工艺过程称煮炼也称精炼；去除色素的工艺过程称漂白。棉麻织物的煮炼一般在氢氧化钠强碱浴中进行；棉麻织物的漂白可用氧化和还原两类漂白剂；而棉麻织物的丝光则仅用于需要丝光处理的高档织物。经过煮炼和漂白后灯芯绒坯布纤维的原有特点得以发挥。

(二)染色环节

染色就是全面着色，它是服装材料进行染整加工处理的重要组成部分。服装材料染色的效果随所用染料及坯布而异，有的色泽鲜亮明快，有的则轻柔和缓，还有的表现出深沉肃雅之风，适合于不同气质的人穿着。

1.染色的作用

(1)使染料固着：为此要确定合适的染色条件，包括染色温度、时间及染料的浓度和染浴的ph值。

(2)提高染色牢度：使染料分子充分渗透，增强织物的耐用性、耐穿性。

(3)增加匀染性：使上染均匀，不致出现染花现象，匀染剂的应用很重要。

(4)保证鲜艳度：视产品用途选用合适的染料。

2.染色的种类与方法及其染料

纺织染料种类很多，一般分为天然染料和合成染料两大类。目前使用的大部分为合成染料。按染料的应用特点分类有直接染料、酸性染料、还原染料、分散染料等等。对混纺织物染色可以分为一浴法染色，即将两种染料放入同一染浴中，并对染物加以染色的方法和二浴法染色，即指毛涤或毛粘产品，先用染毛染料在酸性浴中将毛染色后，再用分散或直接染料染涤或粘胶。

(1)按染浴的酸碱性质分

①中性浴染色法

中性浴染色法是在染色时染浴中不加入任何碱剂，保持染浴在中性状态下的染色方法。此法适合于多种染料，如直接染料、中性染料、酸性染料、碱性染料等的染色。染织物具有耐光牢度高、匀染效果好的特点。因此可染棉、麻、丝、毛及粘胶等许多产品。

②酸性浴染色法

酸性浴染色法就是投入染料和酸性盐，使染浴成为酸性进行染色的方法。此法适于直接染料、酸性染料等的染色，可加工蚕丝、毛、锦纶等织物，使染物不但手感好，且能保持其固有风格不受损，如蚕丝的天然光泽和丝鸣等不受影响。

③碱性浴染色法

碱性浴染色法是在染色时染浴中加入碱剂，如纯碱、肥皂等，使染浴呈微碱性状态的染色方法。可染织物品种多集中于纤维素类织物。

(2)按染料类型分

①酸性媒染染料的染色方法

预媒法：该方法是古老的染色方法，因工艺繁复，手续复杂，已趋淘汰。

后媒法：该方法染色均匀，上染率高，染后织物色光变化小，染深色更好。

②还原染料的染色方法

隐色体染色法：是预先将染料用保险粉、烧碱还原成隐色体染浴，然后进行染色的方法。此法适合于小批量多品种，既适用于手工工艺染色，又适合机械操作。一般针织品、纱线等染色多采用此法。

悬浮体染色法：是将还原染料制成微小颗粒，均匀悬浮于水中，配成悬浮液，然后对织物染色的方法。此法适用于大批量生产，且对深、浅色泽，厚、薄织物均适用。

③分散染料的热熔法

分散染料的热熔法染色是在热熔染色机上进行染色的连续高效生产方法，适用于大批量生产的染色方法，是目前涤/棉织物染色的主要发展方向。

高温高压法：是在密闭的高温高压染色机上进行的染色方法，染色均匀，固色率高，适用于染深色，为小批量多品种生产。

载体法染色：靠载体(如水杨酸甲酯、三氯化苯等)进行染色的方法。此法设备简单，操作方便，既适用于机染，又适用于手工染色，促染效果和染色牢度较好，多用于涤纶及涤棉混纺织物的染色。

此外，还可按染色设备分为浸染、卷染、轧染法；按新染色技术分为连续染色法、染色-化学整理一步法等。总而言之，应依据具体的服装材料品种进行合理选择。服装材料的染色方法取决于所使用染料情况、坯布类型、染色设备的种类及不同国家的经验习惯等。

(3)常用的染色方法及染料

①中性浴染色法

在染色时染浴中不加入任何碱剂，保持染浴在中性状态下的染色方法。此法适合于多种染料，染后织物具有耐光牢度高、匀染效果好的特点。可染棉、麻、丝、毛及粘胶等许多产品。

②活性染料

因染料分子结构中含有能与纤维发生反应的活性基因而得名，又称反应性染料。它的坚牢度好，色泽鲜艳，匀染性好，使用方便，但由于染料中的活性基团也能和水发生作用，所以在染色过程中，有一部分染料会受到破坏，从而降低染料的利用。主要用于棉、麻、丝等纤维织物的印染，也可用于羊毛和合纤织物染色，以染浅、中色居多。

③直接染料

直接染料能溶解在水中，不需依赖其他助剂，经煮沸直接染着在纤维上，所以叫直接染料。其使用简单、价格低廉，色谱齐全，色泽鲜艳，匀染性良好，但染色牢度不及其他染料。目前多用于棉织物、人造丝等纤维素类织物的染色。

④硫化染料

硫化染料不溶于水，染色时需用硫化钠把染料溶解于水，然后染色。它适合于棉织物染色，不适合染蚕丝和羊毛织品。这种染料价格低廉、使用方便、染色牢度较好，但对环境污染较大，一般以染深色和黑色为多。出口时常被禁止使用。

⑤还原染料

还原染料不溶于水，需在烧碱和还原剂(保险粉)染浴中溶解并染着纤维织物，因此称为还原染料，也称士林染料。主要适用于棉和粘胶等纤维素织物的染色，色泽鲜艳、耐晒、耐洗，缺点是价格昂贵、工艺烦琐。

⑥冰染染料

也称不溶性偶氮染料，是一种在纤维上形成的不溶于水的偶氮染料。由于使用时要加入冰块来降低温度，所以又称为冰染染料。其加工工艺较复杂，主要用于棉织物染色。出口欧盟等地区产品禁忌偶氮，禁止使用。

(三)印花就是获得图案

印花通常被描述为在局部的花纹图案处的染色。印花织物的图案设计是印花工业的重要部分。印花方式的应用，需根据花样设计、织物类别、染料性质、印制效果以及成品的染色牢度等要求做出选择。一般是染料决定工艺，工艺决定机械设备。印花加工工艺中，熟悉染料的性能，合理地使用染料是保证能否达到预期效果的关键。如果印花各工序之间要有良好的配合和密切协作，就能提高印花产品的质量，降低生产成本。

1.纺织品印花的方法与分类

(1)按印花设备分类

①筛网印花

这是利用网眼花板使印花色浆从网眼中流出至织物上形成花纹图案的印花方法。筛网印花设备为目前国内采用最多的设备，包括手工筛网印花台板、半自动筛网印花机、平板式自动筛网印花机、圆筒或圆网筛网印花机等。它的印花效果取决于网孔的目数和孔径的大小。

②喷雾印花

这是将喷枪连接在空气压缩泵上，将染液从不同口径的喷嘴口喷射到织物上，借助于染液喷射的密度不同而获得多层次的色调，花型自然优美，浓淡相宜，缺点是花型重现性差。

③平版印刷印花

这是仅用四色油墨作为印花色浆，采用平版印刷的方法，对各种织物进行直接印刷，使之具有与彩照完全相同的纤细花纹。可选用直接、酸性和酸性含金属染料等方式直接印花。

④无版印花

这是将能直接描绘照片等画像的自动绘画装置应用于各种织物的印花加工，能够印制良好印花图案。

(2)按印花工艺分类

①直接印花

把调好的印花色浆通过印花机直接印在布上，再经处理，即是直接印花。可采用直接、酸性、金属络合及活性染料等。这种印花方式只是在布的正面有花纹，反面基本上无色或仅有模糊的颜色。

②拔染(拔印)印花

拔染印花是将织物在印花前先染上地色，然后用清除地色的印花浆(拔染剂)在地色上进行印花。拔染印花一般都是印深色花布，能在深地色上得到浅花细茎的效果。这种印花织物的特点是：布的两面都有花形，只是正面明显，花形清楚鲜艳，花纹细致有立体感。拔染在真丝绸印花中受到重视。

③防染(防印)印花

防染印花是先在布上印上具有防染功能的印花浆(防染剂)，然后再染地色，因为印花浆里含有防染剂，因此能使印花防止着色，这样在染地色时仍能保持原来印上去的各色花纹。与拔染印花产品相比，防染印花产品精细度优良，防印地色与花色鲜艳度均较好。其印制的花布正反面都有鲜艳的色泽图案，只反面较正面略差。

④渗化印花

这种印花系通过电子分色将原样中各种颜色分别制成分色片，获得黑白稿，或人工分色描稿，并用适当的工艺路线和印花色浆，在印花织物上表现富有立体感，由深到浅向四周逐渐渗化的印制效果。一般织物越薄，渗化越容易，而织物越厚，组织越紧密，渗化越难。比如按照渗化难易按序排列，分别是双绉>斜纹绸>电力纺。

⑤渗透印花

渗透印花为直接印花的一种，关键在于利用色浆的渗透作用，使印在织物正面的色浆渗到反面去，收到正反面色泽基本相近的印制效果。

⑥特种印花

这是指非常规的印花方法，包括转移印花、泡沫印花、接枝印花及蜡防印花等。转移印花是通过热压将纸上的花纹图案转移至织物上。与常规印花相比，转移印花产品图案清晰、套色准确、层次丰富、花型逼真、立体感强和风格别致，特别适合于印制多套色满地花纹图案，尤其以印制涤纶等织物为效果最佳。泡沫印花是利用一般呈现球状泡沫的印花色浆对织物进行印花的新型印花方法，最大的特色是在印花浆液中引入空气，形成具有合适黏度等性能的泡沫浆进行印花，有利于达到满意的织物手感，但是比常规工艺染色浅。接枝印花是指用氨基磺酸处理接枝织物纤维而获得的印花方法，该方法印花具有防染、多色和仿立体的印花效果。蜡防印花俗称蜡染，它是借人工难以描绘的蜡韵冰纹、块及点的防染作用，将染料多层次地相互叠加渗透，在织物上形成色彩浓艳华丽的图案，具有朦胧感，多用于真丝绸织物，染头巾、高档时装、床罩、和服及艺术品等，一般选用真丝双绉、真丝素绉锻、真丝桑波锻、斜纹绸、电力纺等面料。

(3)滚筒印花是典型的印花方法

滚筒印花是一种每小时能生产超过6000码印花织物的高速工艺，也叫做机械印花。滚筒印花中，图案通过雕刻铜滚筒(或辊筒)印在织物上。铜滚筒上可以雕刻出紧密排列的十分精致的细纹，例如精细、致密的佩利兹利涡旋纹花呢印花就是通过滚筒印花印制的一类图案。在大多数情况下，滚筒制备和设备调整的成本高，时耗长，然而滚筒印花常常用于具有极细线条图案的印如佩兹利涡旋纹花呢印花和许多季节都大量印制的主要印花图案。雕刻花筒的大小取决于印花机和印花图案。花筒雕刻应与图案设计者的设计图稿完全一致，每一种花色各自需要一只雕刻辊简。在纺织业特定印花加工中，五辊印花，六辊印花等常用来表示五套色或六套色滚筒印花。大多数印花机可配置最大周长为16英寸的花筒，即印花花纹循环的大小不能超过16英寸。花筒的宽度应略大于印花织物的宽度以便织物包括布边在内能完全被印上图案。印花滚筒几乎可以无限制地使用，一般印制几百万码。

以灯芯绒印花为例，在印前可进行一次拉幅可使织物门幅相对增大，即相对增强了织物对色浆的吸收，有利于克服坑底露白。一旦织物经过滚筒印花，颜色即被定位在布上，需要进一步处理以固色。把印花织物置于温度接近或有时超过水的沸点(高压汽蒸)的蒸汽中可进行固色，这一步工序称为蒸化。蒸化以后，织物要通过皂浴以除去印花浆料和色浆配方中所用的其他物质。最后，织物经过几道水洗和干燥工序。在印花工艺中需要消耗大量的水和热能。如果印花中使用的如果是颜料而非染料，，可节约大量的水和能源，因为织物只需要经受高达约210℃的干热处理以使固着涂料的树脂固化，称为焙烘。

纺织工业通常把用染料印花的织物称作湿印花布，而用颜料印花的织物称作干印花布。湿印花布需要蒸汽汽蒸，以及随后的水洗作为整个工艺的一部分。干印花布只需干热焙烘，不需要水洗处理。如果干印花后烘燥时温度不高，会导致印花色浆有少量粘贴在导布辊上，再黏附到印花织物上，这些少量的拔染剂破坏地色染料，经汽蒸后，轻则形成布面浮雕，重则明显搭色，所以必须高温烘干。

2.染色与印花的异同

染色是全面着色，印花是一种局部的染色。因此，选择印花或染色使用同一类型的染料时，所用化学助剂的物理与化学属性是相似的，采用的染料染着、固色原理也是相似的，染料在纤维上同样要具有织物在服用等使用过程所应具有的各项染色牢度，这些是印花与染色的共同点。对于染色效果需要进行染色牢度的测试。主要项目有日晒牢度、气候牢度、皂洗牢度、汗渍牢度、干湿摩擦牢度。而皂洗牢度、干湿摩擦牢度是最常用的检测项目。染色与印花的主要不同之处如下：

(1)染色溶液一般不加增稠性糊料或仅加入少量糊料，而印花色浆一般均要加入较多的增稠性糊料，以防止花纹的渗化而造成花型辽阔不清或失真以及防止印花后烘燥时染料的泳移。

(2)染色时染料浓度一般不高，染料的溶解问题不太大，所以常不加助溶剂，而印花色浆的染料浓度较高，而且由于色浆中必须加入较多的糊料，这样会使染料溶解发生困难，所以常常要加入较多的助溶剂。例如尿素、酒精、溶解盐B等。

(3)染色时(特别是浸染)，织物在染浴中有较长的作用时间，这使染料能较充分地扩散、渗透到纤维中去完成染着过程。印花时，色浆中所加的糊料待烘干成膜后，高分子膜层影响染料向纤维扩散，必须依靠后处理的汽蒸、焙烘等手段来提高染料的扩散速率，以帮助染料染着纤维。

(4)染色时很少用两种不同类型的染料拼色(染混纺织物时例外)，而印花常使用不同类型染料进行共同印花，甚至同浆印花。再加上有拔染印花、防染印花和防印印花等多种工艺，因此印花工艺设计有别于染色。

(5)印花织物有白地印花，或拔白、防白印花的产品，因此要求印花布半制品前处理，有类似对漂白布半制品那样白度的要求，而染色布半制品对白度要求较低些。

(7)染色布半制品要求有较好的毛细管效应，以利于染色时染料向纤维内部扩散、渗透。印花布加工时，印花和烘燥是连续的，通常在几秒钟的时间内完成，且要求印花处花纹色泽均匀、轮廓清晰、线条光洁、不断线。因此，印花布的练漂半制品不仅要求有较好的毛细管效应，而且要求有均匀一致、良好的瞬时毛细管效果，在印花的瞬间吸收印花色浆。

(四)整理是提高织物附加值的法宝

整理也称后整理是服装材料获得优美的外观风格特征及良好的服用穿着性能的重要工序。整理是印染工业中拉开竞争力的关键，也是提高织物附加值的法宝。

1.整理的目的

通过整理，可达以下目的：

(1)改善织物的外观

通过整理，可产生柔和、肥亮等光泽，可获得丰满、滑爽等优良手感。

(2)改善织物的使用性能

经过定形、拉幅、防缩等整理，可使织物具有规定的门幅和缩水率，使其服用时形状更加稳定，特别是经过汽蒸等整呢整理，可使织物在加工时受到影响的光泽和风格得以恢复。

(3)增加织物的功能性，提高织物的附加价值

通过各种化学特殊整理，可满足人们对织物的特殊需要，如赋予织物防缩、抗皱、免烫、阻燃、防水、防霉等新性能，使织物具有折皱和桃皮绒的新颖外观，从而不同程度的提高织物的附加价值。

2.整理的功能

(1)通过整理使织物门幅整齐，尺寸形态稳定。属于此类整理的有定幅、防缩防皱和热定形等，称为定形整理。

(2)通过整理改善织物手感。如硬挺整理、柔软整理等。这类整理可采用机械方法、化学方法或二者共同作用处理织物，以达到整理目的。

(3)通过整理改善织物外观。如光泽、白度、悬垂性等。有轧光整理、增白整理及其他改善织物表面性能的整理。

(4)通过整理改善其他服用性能。如棉织物的阻燃、拒水、卫生整理；化纤织物的亲水性、防静电、防起毛起球整理等。

3.织物整理的方法及分类

(1)织物后整理的加工方法可分为机械后整理和化学后整理

通常将利用湿、热、力(张力、压力)和机械作用来完成整理目的的加工方法称为一般机械整理，而利用化学药剂与纤维发生化学反应，改变织物物理化学性能的称为化学整理。但二者并无截然界线，例如柔软整理既可借一般机械整理方法进行，也可用上柔软剂的方法获得整理效果；但大多数是两种方法同时进行，如耐久性电光整理，使织物先浸轧树脂整理用化学药剂，烘干后再经电光机压光、焙烘而成。

(2)整理按目的不同，可分为基本整理、外观风格整理和功能整理

①基本整理工艺

基本整理主要是拉幅、预缩、防皱、热定型。拉幅即为定幅整理；预缩即降低缩水度；防皱为提高弹性、不易折皱；热定型即提高尺寸稳定性、手感硬挺。

②外观风格整理

纺织品外观风格整理一般为增白、轧纹、磨绒、柔软……

增白(whitening)

利用光的补色原理增加纺织品白度的工艺过程称为增白整理，又称加白。经过漂白的纺织品仍含有微黄色的物质，加强漂白会损伤纤维。运用增白剂能使蓝色和黄色相补，在对纤维无损伤时可提高纺织品的白度。增白方法有上蓝和荧光两种。前者在漂白的织物上施以很淡的蓝色染料或颜料，借以抵消黄色，由于增加了对光的吸收，织物的亮度会有所降低而略显灰暗。而荧光增白剂是接近五色的有机化合物，上染于织物后，受紫外线的激发而产生蓝、紫色荧光，与反射的黄光相补，增加织物的白度和亮度，效果优于上蓝。荧光增白也可以结合漂白、上浆或防皱整理同浴进行。出口欧盟时，荧光增白剂被禁止使用。

轧纹(embossing)

利用纤维的可塑性，以一对刻有一定深度花纹的硬、软、凹、凸的轧辊在一定的温度下轧压织物，使其产生凹凸花纹效果的工艺过程称为轧纹整理，又称轧花整理。染色或印花后的棉或涤棉混纺织物，在轧纹整理中若浸轧树脂工作液，可形成耐久性的轧纹效果。合成纤维织物染色印花后可直接进行轧纹。以刻有凹纹的铜辊作硬辊，以表面平整的高弹性橡胶辊作软辊轧压织物的工艺，便称拷花。

磨绒、磨毛(sanding)

用砂磨辊(或带)将织物表面磨出一层短而密的绒毛的工艺过程称为磨绒整理，又称磨毛整理。磨毛织物具有厚实、柔软而温暖等特性，可改善织物的服用性能。变形丝或高收缩的涤纶针织物或机(梭)织物磨毛后，能制成一种仿麂皮绒织物。以超细合成纤维为原料的基布，经过浸轧聚氨酯乳液和磨毛，可获得具有仿真效果的人造麂皮。

柔软(softening)

织物在染整过程中，经各种化学助剂的湿热处理并受到机械张力等作用，往往产生变形，而且能引起僵硬和粗糙的手感。柔软整理是弥补这种缺陷使织物手感柔软的加工过程。柔软整理有机械和化学两种方法，机械法采用捶布等工艺，使纱线或纤维间相互松动，从而获得柔软效果。化学法是用柔软剂的作用来降低纤维间的摩擦系数以获得柔软效果。不同的柔软剂所适应的纤维及产生的柔软效果和对其他性能的影响也有所不同。化学方法较为常用，有时也辅以机械法。

除了以上四种外观风格整理，还有轧光(calendering)、硬挺(starching)，等等。

③功能整理

织物的功能整理主要是拒水、拒油、抗静电、阻燃、涂层，等等。

拒水(waterrepellenting)

用化学拒水剂处理，使纤维的表面张力降低，致使水滴不能润湿表面的工艺过程称之为拒水整理，又称透气性防水整理，适用于雨衣、旅游袋等材料。经过拒水处理的织物仍能保持其透气性，但不同的拒水整理剂对纤维的适用性和整理后的拒水效果、耐水洗、干洗、摩擦、耐久性等均有所不同。织物的拒水整理效果还与织物的组织结构有关。拒水整理按拒水效果的耐久性能，可分为半耐久性和耐久性两种。如用有机硅拒水整理剂则不仅适用各种纤维织物，使织物具有良好而且较耐洗的拒水性能，并能增加织物的撕破强度，改善织物的手感和缝纫性能。

拒油(oilrepellenting)

用拒油整理剂处理织物，在纤维上形成拒油表面的工艺过程称为拒油整理。整理后织物拒油表面张力低于各种油类的表面张力，使油在织物上成珠状而不易透入织物，从而产生拒油效。经过拒油整理的织物，兼能拒水，并有良好的透气性。主要用于高级雨衣和特种服用材料。

防静电(antistaticing)

纤维、纱线或织物在加工或使用过程中由于摩擦而带静电，给后道工序和服装穿着带来困难和麻烦，给特种行业操作带来隐患。防静电整理是用化学药剂施于纤维表面，增加其表面亲水性，以防止静电积聚在纤维上的工艺过程。纤维积聚静电与其吸湿性有关，例如合成纤维的吸湿性很低，表面电阻高，因而容易积聚静电。为了改变这种状况，可采用亲水性物质处理，提高纤维表面的吸湿性，降低表面比电阻

涂层(coating)

在织物表面涂覆或粘合一层高聚物材料，使其具有独特的外观或功能的工艺过程称之为涂层整理。经涂层整理的织物无论在质感还是性能方面往往给人以新材料之感。涂布的高聚物称为涂层剂(或浆)，而黏合的高聚物称为薄膜。涂层整理的代表织物有防羽绒、防水透湿、遮光绝热、阻燃、导电以及仿皮革等织物。

此外，还有易去污(soilreleaseing)、防霉防腐(rot ptoofing)、防蛀(moth proofing)、阻燃(flameretardaning)等。

3.主要织物的常规整理

织物的常规整理是指经过纺纱、织造或针织等工序后，织物中会产生各种形变，为了消除这些形变，须经过一系列的整理工序，从而使织物满足外观尺寸稳定和形态平稳等风格要求。

(1)棉麻织物的整理

一般须经过上浆、定幅、轧光等常规整理。

上浆：棉织物为增加其强力而进行浸浆处理，不仅使其强力满足了工艺要求，而且使其表面更为平整。

定幅：经拉幅机拉幅、烘燥，使织物具有整幅均匀的特性，并修正织物面料的纬斜、卷边现象，降低其缩水率。

轧光：织物经轧光后，可获得蓬松柔软的整理效果。

(2)丝织物的整理

丝织物的常规整理过程同棉织物差不多，但是丝织物不能上浆，而要经过汽蒸或呢毯整理机整理。经呢毯整理后的织物，可获得柔软挺爽的手感、悦目自然的光泽及较低的缩水率。

(3)毛织物的整理

毛织物的整理一般须经过煮呢、洗呢、缩呢、刷毛及剪毛、热压、蒸呢等工艺。

煮呢：煮呢常常是毛织物整理中第一道湿工艺，其目的是消除呢坯上的不均匀形变，使织物在后道湿加工中保持尺寸稳定。因此说煮呢实际上是毛织物的一个定形过程。

洗呢：洗呢通常是第二道工序，其目的是除去梳毛、纺纱、织造或针织过程中添加或沾染上的污物，并消除纱线和织物结构中的张力，使织物得到松弛。

缩呢：也称缩绒或毡缩，是生产毛织物过程中的一道重要工序，主要目的是使织物结构变得紧密，织物表面只有少量的纤维缠结或覆盖。缩呢工序后的织物手感柔软、丰满，主要用于毛毯、地毯、法兰绒、大衣呢等粗纺毛织物中。

刷毛及剪毛：为使洗呢或缩呢后的织物呢面平整、光洁，还需进行刷毛及剪毛工序。

热压及蒸呢：用于提高毛织物的光泽和产生永久定形，须经热压和蒸呢整理，或经高压蒸呢机处理。经蒸呢整理后的织物具有手感丰满柔软的特性，但也应注意防止织物泛黄和强力下降。

(4)化纤织物的整理

化纤织物的整理过程一般与棉织物相似。

4.常见的特殊整理

服装材料除常规整理外，还有许多特殊的功能整理。特殊整理的目的，对天然纤维织物而言，是在不损伤固有的优越性能的情况下，赋予如合成纤维织物所具有的洗可穿性能，以防缩、纺皱整理最重要。对合成纤维织物来说，是以谋求导入天然纤维织物的亲水性为目的，以亲水整理、防静电整理、防污整理等为重要。另外，近年来的手感整理、光泽整理及防燃整理、防蛀整理等也受到重视，掀起了新的功能服装热。

(1)防缩抗皱整理

防缩抗皱处理在天然的棉、毛、丝织物中得到了大量使用。

对棉型织物进行树脂整理而得到了耐久定型的全棉免烫织物对丝织物的防缩抗皱处理，不仅使蚕丝绸的缩水率下降，且对绸面的光泽和平整度以及手感柔软性等有所改善。

毛织物的防缩处理则是针对其毡缩性进行的，人们提出了可机洗羊毛产品的概念，即羊毛产品在按照使用说明进行机器洗涤的情况下，在整个服用期内不会发生毡缩，这正成为当今人们追求的目标。

(2)防泛黄整理

蚕丝服装在穿着使用过程中，如不注意勤洗勤换，或储存于潮湿环境中，或洗涤后置于阳光下曝晒，易产生泛黄老化现象。为了克服蚕丝织物的这一缺点，对其进行防泛黄整理。

(3)防水拒水整理

防水整理是指织物经过防水整理后，在织物表面形成一层不透水、不溶于水的连续薄膜，赋予织物防水性能。这种织物不透水、不透气，常用作装饰物和工业用品，如帷幕和帐篷等。

拒水整理是指织物经过拒水整理后，在织物表面不形成连续性薄膜，可使空气通过织物，但不易被水润湿，常用于制作雨衣、雨帽等。

(4)增重整理

增重整理是对蚕丝织物及合成纤维仿真丝织物的整理。由于这类织物柔软轻薄，很适合于衬衣及内衣制作，但面料缺乏厚重感，组织不够紧密，给外衣的制作带来一定的困难。

增重整理可使织物纤维变粗、手感厚实、增加蓬松性，同时使织物风格、光泽、身骨和弹性等都有所改善，提高了织物的服用性能。

(5)防污整理

涤纶和锦纶等合成纤维织物同棉织物相比，其吸水性、吸湿性很差，亲油性很强，表面易带静电，且易吸附灰尘和易沾污，并易发生洗涤后再次玷污的现象。

为了克服这种缺点，须对这类织物进行防污整理，以增强纤维的亲水性，减少其憎水性，减少污垢和静电吸附，并且在洗涤时可防止污垢附着。

(6)抗静电整理

合成纤维织物吸湿性和导电性差，易造成摩擦电荷的积累，使其带上静电。

织物带静电，会导致许多麻烦，不仅衣服易吸附灰尘变脏，且会给穿着服用带来不便，如使裙子粘在腿上，外衣紧吸在内衣上等，甚至严重的会造成灾害事故。因此，在特种行业操作中，对合纤织物进行抗静电整理是非常重要的。

(7)柔软整理

柔软整理是为了提高织物手感的柔软和滑爽程度而进行的，一般分机械整理和化学整理两种。

多用于丝绸类织物，柔软整理不仅在感官上赋予真丝绸高品质化，而且在功能上赋予真丝绸复合功能，即在获得柔软手感的同时，还使织物具有了拒水、抗静电、防污、抗皱等功能。

(8)阻燃整理

一些特殊用途的服装，如消防服、军用服装、地毯等，要求有一定的阻燃性能，因此有必要对某些织物进行阻燃整理。经阻燃处理的织物具有不同程度的阻止燃烧或阻止火焰迅速蔓延的效果。

(9)防霉整理

服装长期处于潮湿状态或被放置在不通风处极易受微生物作用而发霉或腐烂，从而使织物强力下降并影响外观，降低了织物的服用性能。为了使服装不发生霉烂，有必要对织物进行防霉整理，尤其对棉、蚕丝织物更重要。

(10)防蛀整理

羊毛和其他动物纤维易于受到某些衣蛾幼虫的蛀蚀，为了防止织物受蛀蚀，采取防蛀整理剂处理羊毛，使其具有防蛀效果，不再成为幼虫的食料。防蛀是羊毛加工中一个对成本影响很大的领域，也是消费者十分重视的服用性能。

此外，还有许多功能性整理，如蚕丝织物的砂洗整理、合纤的折皱整理、亲水整理，羊毛织物的弹力整理、抗菌防臭整理及特殊外观效应的仿鹿皮起绒织物等。各种纤维材料的性质和织物用途不同，相应的整理工艺也不同。其原则是发挥优点，改善缺点，从而达到织物所需的风格。例如，棉、麻织物为了增加光泽，减少织物的缩水率，保持服装的尺寸稳定性并防止起皱现象，织物可进行防缩、抗皱整理。除常用的整理之外，各类织物可根据特殊的外观风格和功能要求的需要，选择相应的整理工艺。

随着服装行业的发展，必将出现更多的织物功能性整理，满足各行各业的需求。市场竞争日趋激烈，印染企业要根据自己的实际情况选择适合自己的技术装备，选择企业近期急需的、技术上成熟的、经济实用的新技术进行改造，印染企业的设备选择要适应当前印染产品小批量、多品种，快交货和环保节能等特点。特别是在环保节能上，技术改造要采用新工艺、新标准、新技术，开发清洁生产、安全无害的绿色技术，并选用、改造和配备环保、节能、节水的工艺设备。随着印染技术不断更新与突破，纺织品出口将不断提高产品档次，增加出口商品的附加值。