针织羊绒衫的制作工艺

针织羊绒衫的制作工艺_山羊绒及其制品质量检验

现代针织是由早期的手工编织演变而来的。早期的手工编织是用竹制的棒针或骨质棒针、钩针将纱线编结成一个个互相串套的线圈，最后形成针织物，早期手工针织品主要是简单的手巾、围巾、长筒袜、帽子、手套等，后来手工逐渐能编织出组织较复杂的毛衣等制品。

按照加工工艺，针织物分为纬编针织物和经编针织物两类。按照加工方法，针织物分为针织坯布和成形产品两类。羊绒衫属于成形产品，通常是纬编织物，其主要特性是延伸性强、弹性好，因而能紧贴人体，又无碍人体运动，且具有良好的柔软性和保暖性，所以衣着温馨，服用性能优良。

一、山羊绒针织用纱的要求

山羊绒针织产品形成的过程中，纱线受到复杂的机械外力的作用，产生拉伸弯曲和扭曲变形，因此山羊绒针织用纱必须满足以下各项指标的要求。

（一）线密度偏差和条干不匀

1.纱线线密度

纱线线密度是确定针织工艺和设计不同用途针织物的重要依据之一。如机号的选择、织物的标准重量都必须与纱线的线密度相适应。纱线的线密度偏差，会导致产品的规格、重量以及外观质量发生变化，因此它是山羊绒制品的重要品质条件。

2.条干不匀

纱线的条干不匀是指沿着纱线长度方向粗细不均匀的程度，纱线的条干不匀对羊绒衫的加工及质量影响很大。在编织过程中纱线的粗节、大肚纱，通不过针钩或导纱眼会造成断头；纱线中细节也易产生断纱，而且将细节织入羊绒衫内还会影响羊绒衫的坚牢度。用条干不匀的纱线织出的产品会出现横条、云斑、阴影等织疵。因此对于纱线的条干均匀性要求很高。

（二）捻度和捻度不匀

一般情况下，纱线的捻度越高，强力越好，但捻度过高，纱线内的纤维间空隙小，纱线发硬且扭曲，在织造过程中易扭结，造成织疵和损坏织针，同时捻度过高，纱线的强力反而会下降。捻度过小，则纱线强力不足，织造过程中断头率会增加，影响产品质量。捻度不匀则会使纱线扭结、弯曲，强力下降，因此在生产中必须严格控制纱线的捻度及捻度不匀率。

（三）回潮率

回潮率的大小对纱线的吸湿性、柔软性、导电性、摩擦、强伸性、透气性等都有很大的影响。回潮率过低，纱线硬且脆，静电现象严重，影响正常编织；回潮率过大，不仅纱线强力低，而且纱线与成圈机件间的摩擦力将增加。山羊绒纱的标准回潮率为15%～17%，是所有纤维中最好的。

（四）强力

纱线应具有一定的强力，才能保证加工过程的顺利进行和产品的穿着牢度。若强力不足，则织造过程中会出现破洞影响产品质量。对于山羊绒纱线而言，其强力并不高，但是其断裂伸长率较大，所以其织物耐伸长变形，纱线的断头率降低，有利于织造和穿着使用。

（五）光洁度

纱线的光洁度对编织的影响很大。光滑的绒纱能保证正常顺利编织，并使织物布面清晰，平整美观。如果绒纱中夹有杂质、毛块、大结头等，则会造成破洞、掉片等机械故障，不但影响编织的正常进行，还会影响山羊绒制品的服用性能。

（六）染色均匀度和色牢度

染色均匀与否及色牢度的大小对山羊绒针织产品质量具有十分重要的意义，如果染色不匀或色牢度过低，会出现“色花”“色档”“混色不匀”等疵点，影响织物的外观质量。

二、羊绒衫的质量要求

（一）外观要求

纱支条干均匀、无粗细节，无明显粗毛，颜色鲜明柔和、光泽自然、混色均匀，织纹平直清晰、衫面平整，底绒丰满、绒头整齐、毛型感强，定型整理好。

（二）性能要求

（1）充分发挥山羊绒原料的特点，使羊绒衫具备“柔、软、轻、滑、糯、暖、爽”的特性，具有手感丰厚、润滑如丝、柔中带韧、有回弹力的独特风格。

（2）羊绒衫要尽可能不起球、耐磨和不变形。

（3）保暖性好、吸湿性好。

三、羊绒衫的制作工艺流程

绒纱进厂→原料检验→络筒→横机编织→衣片检验→缝合→上领→手缝→缩绒→摘毛→打眼→钉扣→整烫→缝订商标→拍毛→成衣检验→挂牌→装袋→成品装箱。

（一）络筒

1.络筒目的

进厂的绒纱大都为绞纱方式，不能直接在针织机上进行编结加工；同时在这些纱线上还存在着各种疵点和杂质将影响编结的质量和产量。须经过络筒工序，使之成为适合针织横机编结的卷装；肃清绒纱外表的疵点和杂质，以降低纱线断头、提高织物的外观质量。

2.络筒工艺

常见的络筒工艺流程如图4-17所示。纱线从插在管纱插座上的官纱1上退绕，经过气圈破裂器（或气圈控制器）2后经过预清纱器4，使纱线上的杂质和较大纱疵得到清除。然后，纱线通过张力装置5和电子清纱器7。根据需要，可由上蜡装置9对纱线进行上蜡。最后，当槽筒10转动时，一方面可使紧压在它上面的筒子11做回转运动，将纱线卷入；另一方面槽筒上的沟槽带动纱线做往复导纱运动，使纱线均匀地卷绕在筒子表面。电子清纱器对纱线的疵点进行检测，检出纱疵之后立即剪断纱线，筒子从槽筒上抬起，并被刹车装置刹住。装在上下两边的吸嘴分别吸取断头两侧的纱线，并将它们引入捻接器6，形成无形接头，然后自动开车。部分络筒机在张力装置上方装有纱线毛羽减少装置，通过旋转气流的作用使纱线较长的毛羽重新帖服到纱身上。为了控制络筒张力恒定，新型自动络筒机在上蜡装置的下方安装有纱线张力传感器8，持续感应纱线张力，经反馈控制，对张力进行自动调节。络筒机械还装有自动换管装置、自动换筒装置和除尘系统，以维持连续自动的生产过程。

图4-17 自动络筒机的工艺流程

（二）横机编织

1.横机的概念及特点

横机就是针织横机，一般大家简称横机，属于针织机械的一种，一般是指横编织机，即采用横向编织针床进行编织的机器。针织横机按照其发展包括手摇横机、电动横机、电脑加针横机、电脑横机（电脑织领机、单系统电脑横机、双系统电脑横机等），横机编织具有较多优点，例如不仅可以编织单面、罗纹、集圈和许多独特结构的组织，还可以采用增减针数的方法来编织与人体相顺应的衣片，不需经过裁剪就可成衣，既节约原料又减少工序，花型变化多，翻改品种便利等。

2.横机的编织原理

普通针织横机其实是一种双针板舌针纬编织织机，它的三角装置犹如一组平面凸轮，织针的针脚可进入凸轮的槽道内，移动三角，迫使织针在针板的针槽内作有规律的升降运动，并通过针勾和针舌的动作，就能将纱线编织成针织物。织针在上升过程中，线圈逐步退出针勾，打开针舌，并退出针舌挂在针杆上；织针在下降过程中，针勾勾住新垫放的纱线，并将其牵拉弯曲成线圈，同时原有的线圈则脱出针勾，新线圈从旧线圈中穿过，与旧线圈串联起来，众多的织针织成的线圈串互相联结形成了针织物。

3.横机的成圈过程

横机的编织产品多为全成形衣片，少数为半成形衣片，半成形衣片需经过局部定形并在成衣工序中经过局部裁剪，才能进入缝合工艺。横机的织针将纱线编织成织物的过程称为成圈过程，成圈过程可分为退圈→垫纱→带纱→闭口→套圈→脱圈→成圈→牵拉等8个阶段。

（1）退圈。退圈就是将处于针勾中的旧线圈移动到针杆上，为垫放新的纱线做好准备。在退圈过程中，织针从最低点上升到最高点，织针处于退圈阶段，退圈后针舌被线圈刮开。

（2）垫纱。垫纱就是将纱线放到针舌上，完成退圈后，织针开始下降，由于给纱机构的配合动作，纱线便在导纱器的引导下，通过纱嘴被垫放到针勾的下面，针舌的上面，以便织针继续下降时，针勾能可靠地勾住纱线。

（3）带纱。带纱就是将垫放到针勾下面的纱线引到针勾内的过程。这一过程是依靠织物下降来完成。

（4）闭口。闭口即封闭针口，使新垫放的纱线旧线圈为针舌所隔开。不带纱过程结束后，纱线正确地被针勾勾住，织针继续下降，落到针杆上的旧线圈沿针杆向针头滑动，移到针舌的下面，针舌由于旧线圈的作用，开始绕针舌轴旋转，当织针再下降时，针舌旋转盖住针勾封闭针口。

（5）套圈。套圈过程是从旧线圈套到关闭了的针舌上开始，而后沿关闭了的针舌移到针勾处而结束。

（6）脱圈。脱圈就是线圈从针头上脱落下来的过程。当完成套圈后，织针沿三角工作面下降，勾住新垫放的纱线穿过旧线圈，而旧线圈同时由于牵拉力的作用，由针头处脱出。

（7）成圈。成圈阶段的工作是在旧线圈脱出针头后，针勾带住新垫放的纱线穿过旧线圈，织针再下降将纱线拉弯成新的线圈。

（8）牵拉。牵拉就是为了使成圈后的新线圈得以张紧，不得脱出针勾，以进行下一横列编织的成圈工作。牵拉是利用牵拉机构将旧线圈拉向针背，达到紧张的目的，同时将已成形的织物引出成圈区域。

（三）后整理

1.缩绒

羊绒衫在一定的湿、热条件下，浸入缩绒助剂中，经过机械外力的反复揉搓作用，其横向和纵向尺寸收缩，面积变小，表面形成一层均匀的绒毛，这种加工过程称为缩绒。羊绒衫在经过缩绒整理后，尺寸、密度、外观、手感发生很大变化，服装变得质感丰满、纹理朦胧、色彩柔和、手感滑腻，充分发挥了山羊绒线的物理特性，形成独特的外观效果。缩绒是改善羊绒衫内在品质和外在质量的重要手段，对于精纺产品，可用“轻洗缩”来改善产品的外观。

对羊绒衫进行缩绒处理有较高的要求，缩绒工艺合理，处理得当，羊绒衫表面会产生绒毛，给人以滑糯、柔和、美观的感觉。反之，则会出现以下两种情况：一是缩绒不充分，羊绒衫达不到丰满、柔软的目的，又要避免缩绒过度，造成绒面毡缩、手感发硬，失去山羊绒的特性。

（1）缩绒工艺。国内羊绒衫缩绒采用洗涤剂缩绒法和有机溶剂缩绒法两种。

①洗涤剂缩绒法工艺流程：羊绒衫浸湿→缩绒→清洗→脱水→烘干。

②有机溶剂缩绒法工艺流程：羊绒衫预清洗→缩绒→脱液→烘干。

（2）缩绒的影响因素。影响缩绒的因素比较多，也比较复杂，主要有原料、缩绒助剂、浴比、pH值、温度和时间、机械外力、织物组织结构等几方面。

①原料因素。纤维的鳞片愈多，纤维的定向摩擦效应愈好，缩绒性愈好；纤维卷曲愈多，回弹性愈好，则纤维的舒张、收缩能力愈大，纤维单向移动的趋势愈明显，有利于缩绒；纱线捻度愈小，则纤维松软，易于滑移，缩绒效果愈好；粗纺绒纱中纤维排列顺直度差，屈曲度大，含短纤维，易缩绒；精纺绒纱中纤维排列整齐，短绒率小，纤维因精梳而鳞片受损较多，不易缩绒；经染色处理后，山羊绒纤维的鳞片受到损伤，回弹性降低，所以染色后纱的缩绒性不如未染色的纱。

②缩绒助剂。缩绒助剂的用量根据原料而定，一般为0.5～1.5g/件。用量过低，去污及润湿性差，不利于鳞片的张开和绒面的产生；用量过多，容易使润滑过度鳞片不易咬合，从而影响了绒面的外观。采用密闭式缩绒机，车间通风要好，防止有机助剂（如四氯乙烯气体）挥发。

③浴比。浴比大小要适当，浴比过大，会减少机械外力的摩擦作用，纤维不易咬合，不利于绒面的产生；浴比过小，纤维不能充分膨润，缩绒不充分。羊绒衫的缩绒浴比一般采用1∶20～1∶30，以保证织物能充分地润湿。

④pH值。pH值缩绒浴比应为中性，pH值过高，对山羊绒纤维有损伤，为防止羊绒衫脱色，可以适量加入酸类助剂；但pH值也不宜太低，否则缩绒后织物手感差。一股缩绒浴比的pH值以5～7为宜。

⑤温度和时间。温度高，山羊绒纤维易膨润，缩绒快，但温度过高，不易控制缩绒效果，且容易损伤纤维。通常羊绒衫的缩绒温度控制在30℃～40℃为宜。缩绒时间短，绒面淡，但时间过短，缩绒不充分，羊绒衫达不到丰满、柔软的效果；缩绒时间长，绒面浓，但时间过长，又会产生毡化现象，影响羊绒衫的弹性和手感。一般以5～20min为宜。

⑥机械外力。绒纤维在机械外力作用下才会产生缩绒效果。外力过大，缩绒过快，羊绒衫表面绒面不均匀、不丰满，影响弹性和手感：外力过小，达不到一定的摩擦效应，也会影响起绒效果。

⑦织物的组织结构因素。缩绒与织物的组织结构和密度有关，织物的组织结构愈简单，线圈交接点愈少，织物密度愈小，愈容易缩绒，反之，则不容易缩绒。任何组织纹路变化，缩绒工艺后效果混沌。因此在样片设计时考虑缩绒后服装的外观效果，是羊绒针织服装设计重要的一个环节。

在缩绒中还要严格控制羊绒衫的含油率，但含油太低会影响羊绒衫成品的手感。为了改善羊绒衫手感，缩绒后可以进行柔软处理，但要控制柔软剂的用量，防止过分柔滑而失去山羊绒天然滑糯的风格。

2.灯检

灯检是将需要检查的羊绒衫套在检验灯上进行检验，检验灯有大身和袖子两种形状的检验灯。检验时，将检查部位套在相应形状的检验灯上，随意转动检验灯进行检验产品。检验的主要疵点有：破洞、半丝、细节、接头、跳针、修痕、花串行、破边、紧纱等。如有以上疵点，要用异色记号纱作好记号进行修补。修补时，一定要将线头藏好。藏头时将修补的线头解捻，分股进行藏头，避免出现修痕。

3.整烫

整烫是羊绒衫后整理的一个重要工序。羊绒衫整烫定型后，达到四角平整、纹路清晰、绒面丰满、手感活络、不板不硬、外形美观。国内羊绒衫整烫有两种形式：穿架整烫与不穿架整烫压平。

羊绒衫的整烫，主要是在一定的湿、热条件下，纤维分子间力受到削弱，分子之间产生相对滑移，纤维分子的结构发生变化。纤维分子中的二硫键（-S-S-）在蒸汽作用下发生断裂，在新的位置上固定下来。同时，在湿、热条件下，纱线的内应力消除，形成了松弛收缩，此时施加适当的压力，使角朊大分子中的氢键断裂、伸长，在新的位置上牢固结合，使羊绒衫获得持久稳定的成品规格。因此，加热、给湿、加压、冷却是羊绒衫整烫工艺必备的四个条件。

4.防缩防起球整理

影响羊绒衫起球的因素包括：山羊绒原料、加工工艺、纱线捻度、组织设计与后整理。目前，国内主要采用树脂整理达到防缩防起球目的。选用树脂应具有优良的黏着性能，固化交链成膜要柔软，不影响山羊绒手感和色泽，对人体无刺激，无味，树脂性能稳定，应用方便。

随着科技的进步，机器设备的更新，山羊绒产品的发展越来越快。电脑横机技术的大力推广，让素色山羊绒针织服装的设计进入了手工操作时期无法实现的针织领域，更大地丰富了山羊绒针织服装的设计元素。同时在后整理工序中进行的防缩、抗起球等技术攻关，使服装达到手洗和机可洗标准，提高了山羊绒服装的服用性能。山羊绒产品正以更加多彩、个性的方式走进消费者的生活。